Грязь и глубокая колея на Prado: ехать по колее или рядом, и как не сесть на мосты

Оценка перед заездом: пройти ногами и подумать головой

В Монголии, на участке между Ховдом и Алтаем, мы наткнулись на раскисшую грунтовку после ночного дождя. Впереди метров двести глиняной жижи с глубокими колеями от грузовиков. Мой товарищ на УАЗ Патриот сразу рванул в неё с ходу. Через 50 метров он уже сидел на мостах, беспомощно крутя колёсами. А я, как водится, пошёл ногами.

Первое и главное правило в любой непонятной ситуации на бездорожье - выйти из машины и пройти участок ногами. Это не стыдно, это разумно. Особенно если вы едете один. Что нужно оценить:

• Глубина колеи. Это ключевой момент. Мой Prado 150 с лифтом на 35 мм имеет клиренс около 240-250 мм под редуктором заднего моста. Если колея глубже, то есть реальный риск сесть на мосты или раму. Пройдитесь по колее, промерьте палкой или веткой.
• Дно колеи. Что там? Твёрдое, пусть и мокрое? Глина-жижа? Липкий чернозём? Торф? От типа грунта зависит выбранная тактика. Глина скользит как мыло и забивает протектор. Торф и болото - это отдельная история, туда лучше вообще не соваться без серьёзной подготовки и группы.
• Наличие объездов. Иногда вокруг глубокой колеи есть более твёрдый грунт, пусть и с наклоном. Или, бывает, можно проехать по обочине, не углубляясь в основную грязь. Но тут важно помнить про этику - объезд по обочине разбивает колею ещё шире и глубже. Если есть возможность, лучше не расширять проблемный участок.
• Точка разворота. Всегда оценивайте, где вы сможете безопасно развернуться, если всё пойдёт не так. Не заезжайте в "ловушку", откуда нет выхода, кроме как вперёд.
• Один или в группе. Если вы едете в группе, риск меньше. Есть кому вытащить, есть кому подстраховать. В Монголии мы были втроём, поэтому я спокойно пошёл мерить колею, зная, что в крайнем случае меня выдернут. В одиночку я бы десять раз подумал, прежде чем лезть в такое.

По результатам осмотра, я оценил, что колея от грузовиков слишком глубока для моего Prado. Риск сесть на мосты был очень высоким. Уазик уже сидел, подтверждая мои опасения. Так что вопрос "ехать по колее или рядом" решился сам собой.

Колея: по ней или рядом? Техника "одно колесо на гребне"

Это один из самых частых вопросов, когда видишь перед собой раскисшую дорогу. И ответ на него не универсален, он зависит от той самой оценки, которую вы провели до заезда.

Ехать по колее

Выбираю этот вариант, когда:

• Колея по глубине и ширине подходит под машину. То есть, глубина не превышает клиренс под редуктором моста. У меня на 150-м это 24-25 см. Если она мельче, то Prado спокойно идёт по следу, и колёса не теряют сцепления.
• Дно колеи твёрдое. Например, плотная глина, которая размокла, но не превратилась в жижу, или утрамбованный грунт. В таком случае колёса цепляются за дно, и машина едет.
• Колея относительно ровная. Без резких перепадов глубины, больших камней или торчащих корней, которые могут повредить подвеску или трансмиссию.

Когда я еду по колее, стараюсь держать руль прямо, не дёргать его. Машина сама идёт по накатанному, и главное - не мешать ей.

Ехать рядом с колеёй или "одно колесо на гребне"

Это моя основная тактика, когда колея глубокая и есть риск сесть на мосты. Как было в Монголии с тем раскисшим участком.

• Колея глубже клиренса. Если глубина колеи больше 25 см, то ехать по ней - верный способ повиснуть на мостах или раме. В таком случае я стараюсь ставить одно колесо в колею, а другое - на гребень. Или, если гребень достаточно широкий и твёрдый, то оба колеса на гребень, избегая колеи вообще.
• Гребень достаточно твёрдый. Это критично. Если гребень мягкий и рассыпчатый, колесо будет проваливаться, и машина всё равно соскользнёт в колею. Проверяйте это ногами.
• Риск соскальзывания. Это самый большой минус этой техники. В любой момент машина может соскользнуть обратно в колею, особенно если гребень узкий или имеет уклон. Тут нужна постоянная концентрация и плавные движения рулём.

На том монгольском участке я как раз ехал так: левое колесо в колее, правое - на гребне. Скорость минимальная, газ ровный, руль держу крепко, чтобы не соскользнуть. Постоянно контролирую машину, чтобы не было резких движений.

Важно: эта техника требует осторожности и навыка. Если вы новичок, лучше попробуйте сначала на менее глубоких колеях и не в одиночку.

Техника в грязи: пониженная, блокировки, давление и "ниточный" газ

Правильная подготовка машины и головы - это половина успеха.

Заранее включить пониженную и нужные блокировки

Это моя мантра перед любым серьёзным участком бездорожья. Не ждите, пока вы уже застряли.

• Пониженная передача (L4). Включаю её, как только понимаю, что впереди серьёзный участок. На Prado это даёт больше крутящего момента на колёса и позволяет двигаться очень медленно, буквально ползком, что критично в грязи. Это снижает риск пробуксовки и помогает лучше контролировать машину. Подробнее про неё можно почитать в статье про пониженную и блокировки.
• Блокировка межосевого дифференциала. На Prado 150 она есть всегда. Включаю её обязательно в грязи, чтобы крутящий момент равномерно распределялся между передней и задней осями. Это не даст одному колесу на оси бешено крутиться, когда другое стоит.
• Блокировка заднего межколёсного дифференциала (если есть). На некоторых комплектациях Prado 150 есть принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала. Если она есть - включаю. Это гарантирует, что оба задних колеса будут вращаться с одинаковой скоростью, что очень помогает в вязкой грязи.
• A-TRAC. Если нет блокировки заднего дифференциала, или даже если она есть, но машина начинает буксовать, A-TRAC (система активной тяги) может помочь. Она имитирует блокировки, подтормаживая буксующие колёса и перенаправляя момент на те, у которых есть сцепление. На моём 150-м я её использую, когда чувствую, что машина начинает "закапываться", а блокировок не хватает. Работает она хорошо, но не панацея. У меня есть отдельная статья про A-TRAC и Crawl Control.

Вся эта магия включается до того, как колёса коснутся грязи. Застряв, включить пониженную будет сильно сложнее, а иногда и невозможно.

Стравить давление в шинах

Это второе, что я делаю. На том же участке в Монголии я сбросил давление с 2.2 до 1.2 атмосфер.

• Увеличение пятна контакта. Чем ниже давление, тем больше площадь контакта шины с поверхностью. Это распределяет вес машины на большую площадь, снижая давление на грунт и уменьшая вероятность закопаться.
• Лучшее сцепление. Спущенные колёса лучше "облизывают" неровности грунта, увеличивая сцепление.
• Амортизация. Снижение давления также делает шины более мягкими, что помогает им лучше поглощать удары от камней и корней, снижая нагрузку на подвеску.

Важно: после проезда грязного участка давление нужно обязательно поднять обратно до рабочего, особенно перед выездом на асфальт. Для этого у меня всегда с собой хороший компрессор.

Держать ход и момент (momentum) без пробуксовки

Это, пожалуй, самое сложное для новичков.

• Плавный "ниточный" газ. В грязи не нужно давить газ в пол. Это приведёт к моментальной пробуксовке, колёса начнут закапываться, и вы быстро сядете на мосты. Вместо этого я стараюсь держать очень плавный, равномерный газ, чтобы колёса вращались с минимальной пробуксовкой, буквально "цепляясь" за грунт.
• Инерция. В некоторых случаях, когда грунт очень вязкий и длинный, небольшой "разгон" перед участком может помочь. Но это не значит "давить газ". Это значит, что машина должна зайти на участок с достаточной инерцией, чтобы пройти его без остановки, но при этом колёса не должны буксовать.
• Не дёргать руль резко. Резкие движения рулём в грязи приводят к потере сцепления и могут спровоцировать занос или соскальзывание в глубокую колею. Руль нужно держать крепко, но движения должны быть плавными и минимальными, чтобы машина шла прямо или по заданной траектории.

На том монгольском участке, пока товарищ на УАЗе буксовал, я медленно, на пониженной и с приспущенными колёсами, буквально полз по краю колеи, держа ровный газ. Мой 150-й, хоть и тяжёлый, смог проехать, не закопавшись.

Виды грунта: читать, чтобы не сесть

Не вся грязь одинакова. Понимание типа грунта помогает выбрать правильную тактику.

• Глина. Самый коварный тип. Она очень скользкая, как мыло, когда мокрая. И очень липкая, когда начинает подсыхать. Глина моментально забивает протектор шин, превращая их в "слики", и машина перестаёт цепляться. На глине нужен хороший самоочищающийся протектор (как у MT-резины) и равномерный ход. Мои BFGoodrich KO2 (AT) на глине работают неплохо, но не идеально. Если глина очень вязкая, то приходится идти с чуть большей скоростью, чтобы протектор успевал очищаться.
• Чернозём. В мокром виде тоже очень вязкий, но менее скользкий, чем глина. Хорошо держит колесо, но легко закапывается при пробуксовке. Здесь особенно важен "ниточный" газ и невысокое давление в шинах.
• Торф / Болото. Это отдельная опасность. В торфяниках и болотах машина может уйти очень глубоко, и вытащить её оттуда будет крайне сложно, а иногда и невозможно без спецтехники. Я в такие места без серьёзной подготовки и группы не лезу. Это не для гражданского Prado. Если вы видите, что грунт под ногами "пружинит" или пахнет болотом - лучше не рисковать.

Я всегда стараюсь "читать" грунт перед заездом. Цвет, консистенция, запах - всё это даёт подсказки.

Если сел на мосты/закопался: не газовать!

Рано или поздно это случается с каждым. Важно - не паниковать и не делать глупостей.

• Не газовать. Это первое и главное правило. Как только вы почувствовали, что машина перестала двигаться вперёд, и колёса начали беспомощно буксовать - уберите ногу с газа. Пробуксовка моментально закопает вас ещё глубже и посадит на мосты.
• Оценить ситуацию. Выйти из машины. Посмотреть, где застряли. Что под колёсами? На чём повисли? Если на мостах или раме - это плохо.
• Откопать. Лопата - ваш лучший друг. Откопайте грунт из-под колёс, особенно спереди и сзади, чтобы дать им возможность зацепиться. Если машина повисла на раме или мостах, нужно окопать их, чтобы машина могла немного опуститься и колёса достали до более твёрдого грунта.
• Траки (сэнд-траки). У меня всегда с собой пара сэнд-траков. Подложите их под ведущие колёса, которые буксуют. Затем очень плавно, на пониженной, попробуйте выехать. Не газуйте!
• Лебёдка / стропа. Если траки не помогли, в ход идёт тяжёлая артиллерия. Если есть лебёдка (у меня Warne 9.5 в силовом бампере ARB), то нужно найти надёжную точку крепления (дерево, другой внедорожник) и аккуратно вытянуться. Если лебёдки нет, то нужна динамическая стропа и помощь другой машины. Подробнее про эти методы я писал в статье про самовытаскивание Prado.

Важное правило, которое я усвоил давно: развернуться, пока можешь. Это значит, что если вы видите, что участок слишком сложный, или вы уже несколько раз застревали, но смогли выбраться - возможно, пора повернуть назад. Не нужно доводить до ситуации, когда вы застряли так, что уже не можете двинуться ни вперёд, ни назад. Иногда лучше потерять немного времени на объезд или возвращение, чем потом потерять несколько часов или дней на эвакуацию.

Безопасность и этика: не лезть в одиночку и беречь природу

• Не лезть в одиночку в серьёзную грязь. Это самое главное. В одиночку ты полностью зависишь от себя и своего снаряжения. Если что-то пойдёт не так, помощи ждать неоткуда. В Монголии, в Карелии, на Кольском я всегда езжу либо в группе, либо с надёжным напарником на другой машине. Даже если у тебя есть лебёдка, не всегда есть куда зацепиться.
• Не убивать дорогу / природу без нужды. Мы путешественники, а не разрушители. Если есть возможность объехать грязь по более твёрдому участку, не расширяя колею - делайте это. Если вы видите, что ваши действия наносят вред природе - остановитесь. Объезд по обочине разбивает колею ещё шире, превращая узкую тропу в развороченную дорогу.
• Правило "следа в след". Если вы едете в группе, старайтесь идти "след в след" за ведущей машиной. Это минимизирует количество разбитых участков и помогает сохранить дорогу.
• Уважайте местных. Если вы едете по чьей-то земле или мимо деревень, будьте вежливы. Не проноситесь на скорости, не оставляйте мусор.

Глубокая колея и грязь - это не повод для бравады. Это проверка на разум и подготовку. Мой Prado - это инструмент для путешествий, а не для покорения болот ради спортивного интереса.

Итог: главное - не сесть на мосты

Если коротко: в колее главное - не сесть на мосты. Если колея глубже клиренса, иди одним бортом по гребню, заранее включи пониженную и блокировки, страви колёса и держи ровный ход без буксования. Забуксовал - не газуй, копай и тащись стропой, а в серьёзную грязь не суйся один. Всегда оценивайте ситуацию ногами, а не на глаз.