Стояночный тормоз барабанного типа на Prado 120/150: регулировка и замена башмаков

Ручник на Prado: почему не держит и как с этим бороться

Ручник, или стояночный тормоз, на Prado 120 и 150 – это отдельная песня. Не раз слышал от клиентов: "Машина скатилась с небольшого уклона, хотя рычаг до упора поднял". Или: "Педаль стояночного тормоза проваливается, а толку ноль". В общем, ручник не держит на уклоне – это частая жалоба. Сразу скажу, тут нет ничего сложного, если понимать устройство.

Многие думают, что ручник на Прадо – это просто задние дисковые тормоза, но с механическим приводом. А вот и нет. Это отдельный барабанный тормозной механизм, спрятанный внутри «шляпы» заднего тормозного диска. Проще говоря, внутри заднего диска есть небольшая барабанная полость, и там свои, отдельные колодки – их называют башмаками. Они никак не связаны с рабочим гидравлическим контуром. Когда вы тянете рычаг (или нажимаете педаль), трос тянет разжимной рычаг внутри этого барабана, и башмаки разводятся, прижимаясь к внутренней поверхности «барабана» диска. Вот так и получается, что машина стоит. Если ручник не держит, значит, где-то в этой цепочке проблема.

Устройство стояночного тормоза на Prado: что внутри заднего диска

Давайте разберем, что там внутри. Если снять заднее колесо и потом сам тормозной диск, то увидите такую картину:

• Башмаки (колодки стояночного тормоза): Две небольшие колодки, по форме напоминающие полумесяц. На них наклеены фрикционные накладки. Это расходник, как и обычные тормозные колодки.
• Пружины: Несколько пружин, которые удерживают башмаки в сжатом состоянии, когда ручник отпущен.
• Разжимной механизм: Это, по сути, рычаг с клином или эксцентриком, который толкает башмаки в стороны, прижимая их к внутренней поверхности диска. К нему же крепится трос ручника.
• Регулировочный эксцентрик (храповик-звездочка): Маленький механизм, часто в виде зубчатого колеса, который позволяет менять расстояние между башмаками, компенсируя износ накладок. Это ключевой элемент для регулировки.

Вся эта система работает независимо от основных тормозов. То есть, если у вас износ рабочих колодок или проблемы с суппортом – ручник тут ни при чем. И наоборот.

Почему ручник перестает держать: частые причины

Причин, почему ручник сдает позиции, несколько. По опыту, чаще всего это комплекс проблем, а не одна конкретная.

1. Износ накладок башмаков. Самая банальная причина. Фрикционный слой стирается, и башмаки просто не могут создать достаточное трение, чтобы удержать машину. Особенно это актуально, если ручником пользуются активно или забывают снимать его с учета при начале движения.
2. Ослабление троса ручника. Со временем трос вытягивается, или его крепления могут ослабнуть. В итоге, даже при полностью поднятом рычаге, усилие на разжимной механизм передается недостаточное.
3. Закисание регулировочного эксцентрика. Вот это бич многих Прадо, особенно в наших широтах с солью и реагентами. Эксцентрик, или храповик-звездочка, находится внутри барабана и подвержен коррозии. Если он закис, то даже при износе накладок автоматическая или ручная регулировка зазора не происходит. Башмаки просто не подводятся к барабану.
4. Закисание троса ручника. Сам трос может начать подклинивать в оболочке, особенно в местах изгибов или повреждений. Усилие на рычаге есть, а до башмаков оно доходит плохо.
5. Деформация или износ пружин. Реже, но бывает, что пружины ослабевают или ломаются. Тогда башмаки не расходятся как положено.
6. Коррозия внутренней поверхности "барабана" диска. Если машина долго стояла или в тормозной механизм попала вода, внутренняя часть диска может покрыться ржавчиной. Это уменьшает коэффициент трения.

Ошибочно думать, что ручник не держит из-за проблем с основными тормозами. Это, как я уже говорил, две разные системы. Например, если у вас вибрация на скорости 80-120 из-за тормозов, это к ручнику не относится.

Диагностика: что смотреть, если ручник не держит

Прежде чем что-то крутить и разбирать, надо понять, в чем проблема.

1. Проверка хода рычага/педали. Если рычаг стояночного тормоза поднимается слишком легко и на большое количество щелчков (больше 7-8), или педаль проваливается до пола – это первый признак ослабленного троса или большого зазора в башмаках. Если щелчков мало (1-3), а ручник все равно не держит, то, скорее всего, закис регулировочный механизм или трос.
2. Визуальный осмотр без снятия диска. Поднимите заднюю часть машины, снимите колесо. Посмотрите на задний тормозной диск. На нем есть одно или два технологических отверстия, закрытых резиновыми заглушками. Через них можно попытаться подвести башмаки, о чем я расскажу дальше. Если есть возможность, посветите фонариком внутрь – иногда можно увидеть состояние пружин или накладок.
3. Полная инспекция со снятием диска. Это самый верный способ.
   • Снимите колесо.
   • Открутите суппорт и отведите его в сторону, чтобы не мешал.
   • Открутите задний тормозной диск. Тут часто бывают проблемы: диск может прикипеть к ступице. Иногда его держат два маленьких самореза-фиксатора. Они часто закисают намертво. Не пытайтесь их открутить силой, иначе сорвете шлицы. Лучше сначала пролейте проникающей смазкой, дайте постоять. Если не идет, попробуйте аккуратно выбить их молотком через подходящую оправку. Сам диск, если прикипел, можно сбивать молотком по краю, но очень аккуратно, чтобы не повредить шпильки ступицы.
   • Когда диск снят, перед вами откроется вся картина: башмаки, пружины, разжимной механизм, трос. Оцените толщину накладок на башмаках. Если там 1-2 мм – менять. Посмотрите на пружины – они не должны быть растянуты или сломаны. Проверьте подвижность разжимного механизма и эксцентрика – они должны легко двигаться. Обязательно подергайте за трос – он должен легко ходить в оболочке.
   • Если обнаружили серьезную коррозию внутренней части диска, его лучше проточить или заменить.

Не путайте это с проблемами, когда, например, АКПП пинается – это совсем другая история, хоть и тоже связана с движением автомобиля.

Регулировка стояночного тормоза: сначала попроще

Прежде чем все разбирать, попробуйте отрегулировать ручник. Иногда этого достаточно.

Регулировка зазора башмаков через технологическое окно

Это первое, что надо сделать.

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно зафиксируйте на подставках. Снимите задние колеса.
2. Найдите технологическое отверстие. На тормозном диске или ступице есть одно или два отверстия, закрытых резиновыми заглушками. Снимите их.
3. Найдите храповик-звездочку. Через это отверстие нужно найти регулировочный механизм – ту самую звездочку. Она находится обычно в нижней части между двумя башмаками.
4. Крутите звездочку. Берем плоскую отвертку и начинаем крутить звездочку. В какую сторону – поймете по ходу движения. Цель – развести башмаки. Крутите до тех пор, пока колесо не начнет слегка подтормаживать при вращении от руки.
5. Сведите башмаки. После этого открутите звездочку на 5-8 щелчков обратно, чтобы колесо вращалось свободно, но чувствовалось легкое сопротивление. Это обеспечит минимальный зазор.
6. Повторите для второго колеса.

Важно: после регулировки зазора на каждом колесе, несколько раз нажмите на педаль стояночного тормоза (или поднимите рычаг) и отпустите. Это поможет башмакам правильно встать на место.

Регулировка натяжения троса ручника

Если после регулировки зазора в барабанах ручник все равно не держит или рычаг/педаль имеет слишком большой ход, надо подтянуть трос.

1. Найдите гайку-эквалайзер. Она находится под днищем автомобиля, обычно в районе середины кузова, ближе к задней оси. Это место, где два троса от задних колес соединяются в один, который идет к рычагу/педали. Там есть специальная гайка.
2. Подтяните гайку. Поворачивайте ее по часовой стрелке, подтягивая трос.
3. Проверяйте ход рычага/педали. Подтягивайте понемногу и проверяйте, сколько щелчков делает рычаг. Оптимально – 5-7 щелчков. Педаль должна иметь небольшой свободный ход, а потом плотно нажиматься.
4. Проверьте свободное вращение колес. После подтяжки троса обязательно убедитесь, что задние колеса свободно вращаются, когда ручник отпущен. Если они подклинивают – трос перетянут, ослабьте его.

Помните, что регламент ТО Prado предусматривает проверку и регулировку стояночного тормоза. Не стоит пропускать этот пункт.

Замена башмаков стояночного тормоза

Если регулировка не помогла, или при диагностике вы увидели, что накладки на башмаках изношены в ноль, пружины сломаны или механизмы закисли намертво – тогда только замена.

Что понадобится:

• Комплект башмаков стояночного тормоза. Меняются они всегда комплектом на обе стороны. Артикулы давать не буду, их много, но ищите под свой VIN. Где покупать запчасти на Prado – это отдельная тема, но для ручника можно взять проверенные аналоги, не обязательно оригинал Toyota, они вполне справляются.
• Ремкомплект пружин. Обычно идет вместе с башмаками, но иногда надо покупать отдельно. Обязательно проверьте наличие всех мелких пружин и стопорных шайб.
• Высокотемпературная смазка. Это очень важно! Не используйте обычный литол или графитку. Рабочий тормоз рядом греется, и обычная смазка просто выгорит, закоксуется и только ухудшит ситуацию. Нужна специальная высокотемпературная смазка для тормозных систем.
• Набор инструментов: ключи, отвертки, молоток, пассатижи.

Порядок замены:

1. Поднимите машину, снимите колеса, суппорты и тормозные диски – как при диагностике.
2. Сфотографируйте расположение пружин и башмаков. Это очень поможет при сборке, чтобы ничего не перепутать.
3. Демонтируйте старые башмаки и пружины. Аккуратно снимайте пружины, разжимной механизм.
4. Очистите все. Тщательно очистите ступицу, опорные площадки, все детали разжимного механизма от грязи и ржавчины. Используйте металлическую щетку.
5. Смажьте. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на опорные площадки на ступице, где будут скользить башмаки. Также смажьте подвижные части разжимного механизма и регулировочного эксцентрика.
6. Установите новые башмаки и пружины. Сначала соберите разжимной механизм и регулировочный эксцентрик с новыми башмаками. Затем установите все на место, ориентируясь на фотографии.
7. Подсоедините трос. Убедитесь, что трос свободно ходит и правильно подсоединен к разжимному рычагу.
8. Предварительная регулировка. Перед установкой диска, крутя храповик-звездочку, разведите башмаки так, чтобы они почти касались внутренней поверхности тормозного диска.
9. Установите тормозной диск. Если он прикипел, это будет сложнее. Убедитесь, что диск свободно надевается на ступицу, без закусывания. Если закусывает, немного сведите башмаки.
10. Окончательная регулировка. Через технологическое отверстие на диске добейтесь, чтобы колесо слегка подтормаживало, а затем ослабьте на 5-8 щелчков. Колесо должно вращаться свободно, без явного трения.
11. Повторите для второго колеса.
12. Подтяните трос ручника гайкой-эквалайзером, как описано выше. Добейтесь 5-7 щелчков рычага/педали.
13. Установите суппорты и колеса.
14. Проверьте. Обязательно проверьте работу ручника на ровной площадке, а потом и на небольшом уклоне.

Помните, что правильная работа ручника – это не только удобство, но и безопасность. Особенно, если вы часто паркуетесь на уклонах или используете машину для буксировки.

Итог: главное про ручник на Prado

В общем, ручник на Прадо – это отдельный барабанный тормозок внутри заднего диска, а не сам диск. Если он не держит, не паникуйте.

Вот что нужно сделать по порядку:

• Проверить ход рычага/педали. Если больше 7-8 щелчков, или проваливается – проблема есть.
• Отрегулировать зазор башмаков через технологическое отверстие в диске. Крутите звездочку до легкого подтормаживания колеса, потом ослабьте на 5-8 щелчков.
• Подтянуть трос ручника гайкой-эквалайзером под днищем. Должно быть 5-7 щелчков.
• Если регулировка не помогла – снимайте диск, смотрите состояние башмаков, пружин и механизмов.
• При замене – меняйте башмаки комплектом, смазывайте все высокотемпературной смазкой, и не забудьте про ремкомплект пружин.

Не откладывайте ремонт, это вопрос вашей безопасности и сохранности автомобиля.