Прокачка тормозов Prado: порядок, обратный клапан, замена жидкости по контурам ABS

Зачем менять тормозную жидкость и прокачивать тормоза на Prado

Приветствую, коллеги-прадоводы. Тема тормозов всегда актуальна, особенно на наших машинах. Часто приезжают с жалобами на «ватную» педаль, особенно после спусков или активного торможения. А бывает, что после замены суппорта или шланга педаль проваливается, и понятно, что где-то воздух. Сегодня поговорим про прокачку тормозов и замену тормозной жидкости на Prado 120 и 150.

На Prado, как и на большинстве современных машин, стоит вакуумный усилитель тормозов и гидроблок ABS/VSC. Тормозная жидкость, которую мы используем, обычно DOT 3 или DOT 4. Штука в том, что она гигроскопична – то есть, впитывает влагу из воздуха. Со временем, обычно за пару лет, тормозуха набирает достаточно воды, чтобы её температура кипения заметно упала. А на спусках, когда тормоза греются, это может привести к закипанию жидкости, образованию паровых пробок и, как следствие, к той самой «ватной» педали. Тормоза просто пропадают. Поэтому регламентная замена тормозной жидкости – это не прихоть, а вопрос безопасности. Обычно это раз в два года или каждые 40 тысяч километров, точнее смотрите в сервисной книжке.

Порядок прокачки колёс: классика и нюансы

Классика жанра при прокачке тормозов – начинать с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса и двигаться к ближнему. Это позволяет выгнать воздух по всей магистрали максимально эффективно.

Такой порядок – наследие машин с простой гидравликой. В ремонтных мануалах Toyota на 120-й и 150-й встречается и другая последовательность – сначала передние, потом задние, – поэтому сверяйтесь с мануалом под свой год выпуска. Привычный порядок для леворульных Prado (большинство у нас в России) такой:

1. Заднее правое колесо
2. Заднее левое колесо
3. Переднее правое колесо
4. Переднее левое колесо

Отдельного «зеркального» порядка для праворульных Prado мануал не даёт – схема там та же. Всегда проверяйте по мануалу к конкретному году выпуска, потому что Toyota иногда вносит изменения.

На старых Prado 90-й серии, да и на некоторых других моделях Toyota, был механический регулятор тормозных усилий LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) на задней оси. У него был свой прокачной штуцер, и его тоже нужно было прокачивать. На Prado 120 и 150 с электронной системой распределения тормозных усилий EBD (Electronic Brakeforce Distribution) такого регулятора нет, поэтому этот пункт пропускаем.

Способы прокачки тормозов: от гаража до сервиса

Прокачать тормоза можно несколькими способами. Выбор зависит от того, сколько у вас помощников и какое оборудование есть.

Вдвоём, «педалью»

Это самый распространённый и доступный метод. Нужен помощник, который будет нажимать на педаль тормоза.

1. Подготовка: Убедитесь, что бачок тормозной жидкости полон.
2. Начало: Помощник несколько раз (3-5) нажимает на педаль тормоза, чтобы создать давление, и держит её нажатой.
3. Открытие штуцера: Вы открываете прокачной штуцер на колесе, воздух и жидкость выходят. Педаль проваливается.
4. Закрытие штуцера: Закрываете штуцер. Только после этого помощник отпускает педаль.
5. Повтор: Повторяете процедуру до тех пор, пока из штуцера не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха.
6. Контроль уровня: Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке! Если он упадёт ниже минимума, то воздух попадёт в главный тормозной цилиндр, и всю процедуру придётся начинать сначала, а то и хуже – воздух попадёт в гидроблок ABS. Подробнее про жидкости и объёмы можно почитать здесь.

Минусы:

• Нужен помощник.
• Риск уронить уровень в бачке.
• Если главный тормозной цилиндр уже изношен, при нажатии педали «в пол» манжеты могут пройти через выработанную часть цилиндра и повредиться, что потребует его замены.

Прокачка со шлангом с обратным клапаном или вакуумником

Эти методы позволяют прокачать тормоза в одиночку.

Шланг с обратным клапаном:
Это прозрачный шланг, на одном конце которого стоит обратный клапан. Он пропускает жидкость только в одном направлении.

1. Надеваете шланг на прокачной штуцер.
2. Опускаете другой конец шланга в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
3. Открываете штуцер.
4. Нажимаете на педаль тормоза несколько раз, пока не перестанут идти пузырьки. Клапан не даёт воздуху зайти обратно в систему.
5. Закрываете штуцер.
   Плюсы: Можно делать одному, меньше риск завоздушить систему.

Вакуумный насос (вакуумник):
Это специальный ручной или электрический насос, который создаёт вакуум, вытягивая жидкость и воздух из системы.

1. Подключаете насос к прокачному штуцеру.
2. Открываете штуцер.
3. Создаёте вакуум, насос вытягивает жидкость.
4. Следите за уровнем жидкости в бачке и её чистотой.
   Плюсы: Чистый способ, можно делать одному, хорошо вытягивает воздух.

Прокачка давлением через бачок

Это самый чистый и, на мой взгляд, самый надёжный способ для гаражных условий. Нужен специальный аппарат, который под давлением подаёт тормозную жидкость в бачок.

1. Заливаете новую тормозную жидкость в аппарат.
2. Подключаете аппарат к бачку тормозной жидкости на машине.
3. Создаёте давление (обычно 1-1.5 бара).
4. Последовательно открываете прокачные штуцеры на колёсах, пока не пойдёт чистая жидкость без пузырьков.
   Плюсы: Очень чисто, можно делать одному, минимальный риск завоздушивания, система постоянно под давлением.

Что важно помнить:

• Никогда не используйте силиконовую тормозную жидкость DOT 5. Она не смешивается с гликолевыми DOT 3/4/5.1 – остатки старой жидкости в системе сворачиваются в гель, плюс силикон плохо дружит с ABS. Toyota её не допускает. Подробнее про выбор тормозной жидкости можно почитать здесь.
• Будьте аккуратны с закисшими штуцерами. Лучше заранее обработать их проникающей смазкой. Сорванный штуцер или сломанный суппорт – это уже совсем другая история и совсем другие деньги.

Когда нужен Techstream: воздух в блоке ABS

Вот это самый важный момент, на который многие натыкаются. Если вы осушили бачок тормозной жидкости полностью, или меняли гидроблок ABS, или просто после обычной прокачки педаль остаётся мягкой, а воздух из штуцеров не идёт – скорее всего, воздух попал в модулятор ABS.

Гидроблок ABS – это сложная система с кучей клапанов и каналов. Просто «прокачать педалью» воздух из него не получится. Впускные клапаны в нём в обычном режиме открыты, и магистраль до колёс прокачивается как обычно. А вот воздух, который засел в каналах насоса, в аккумуляторах и за выпускными клапанами, при обычной прокачке стоит на месте – туда жидкость просто не течёт, пока блок не отработает в своём режиме.

В этом случае без диагностического сканера Toyota Techstream не обойтись. Он позволяет активировать клапаны ABS в сервисном режиме. Процедура выглядит так:

1. Подключаем Techstream к OBD-разъёму. Если интересно, как самому диагностировать Prado, почитайте тут.
2. Заходим в Chassis → ABS/VSC/TRAC → Utility и запускаем функцию «Air Bleeding». Зажигание при этом включено, но мотор не заводим.
3. Сканер поочерёдно открывает и закрывает клапаны в гидроблоке, позволяя воздуху выйти.
4. В это время мы прокачиваем тормоза обычным способом – либо педалью, либо давлением.

Без Techstream воздух из гидроблока не выгнать. Это не прихоть, это конструктивная особенность. Игнорирование этого момента – прямой путь к неэффективным тормозам и дальнейшим проблемам.

На Prado 250-й серии (которые уже пошли с 2024 года) в гибридных версиях i-Force Max вместо вакуумного усилителя стоит электрогидравлический блок – по сути, brake-by-wire. Там без сканера вообще лучше не лезть, даже для обычной замены жидкости: система гораздо сложнее, и любое вмешательство без правильной последовательности может привести к ошибкам и необходимости калибровки. На дизельных и обычных бензиновых 250-х сначала посмотрите по мануалу к своей версии, что там стоит, и только потом беритесь за штуцеры.

Что ещё проверить, если педаль мягкая после прокачки

Если вы всё сделали по правилам, прокачали, а педаль всё равно мягкая, это повод искать проблему дальше.

1. Главный тормозной цилиндр: Износ манжет главного цилиндра – частая причина. Если манжеты изношены, жидкость будет перепускаться внутри цилиндра, и педаль будет проваливаться. Проверяется так: на заглушенной машине сильно нажимаете на педаль тормоза и держите. Если педаль медленно, но уверенно уходит вниз – главный цилиндр под замену.
2. Вакуумный усилитель тормозов: Проверить его работоспособность просто. На заглушенной машине несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить вакуум. Потом нажмите на педаль и, удерживая её, заведите двигатель. Педаль должна немного провалиться вниз. Если этого не происходит – вакуумный усилитель не работает или работает плохо.
3. Утечки: Тщательно проверьте все тормозные трубки, шланги, соединения и суппорты на предмет утечек. Даже маленькая течь может завоздушивать систему. Если под машиной лужа, по цвету можно определить тип жидкости.

Несколько советов от мастера

• Не экономьте на тормозной жидкости. Используйте качественную DOT 4 от проверенных производителей.
• Не давите педаль «в пол» при прокачке, если у вас машина с большим пробегом. Это может повредить манжеты главного тормозного цилиндра. Используйте средний ход педали.
• Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты: ключи для штуцеров, ёмкость для отработанной жидкости, чистая ветошь, новая тормозная жидкость.
• После прокачки обязательно проверьте работу тормозов на небольшой скорости в безопасном месте. Не забудьте проверить, не горит ли лампа ABS на приборной панели. Если горит – воздух тут ни при чём: лампа ABS загорается по ошибкам электрики и датчиков, а не от воздуха в каналах. Чаще всего это значит, что качали с включённым зажиганием или на заведённом моторе – блок ABS при этом ловит ошибку и запоминает её. Обычную прокачку правильнее делать при выключенном зажигании, а записанную ошибку потом считать и стереть сканером. Воздух в гидроблоке лампой не показывается – его выдаёт только мягкая педаль.

Итог: Прокачать тормоза на Prado, по сути, это несложная процедура, которая занимает час-полтора вдвоём. Штука в том, чтобы не уронить уровень жидкости в бачке до нуля. Если воздух попал в гидроблок ABS, педалью вы его уже не выгоните. Дальше это сканер, время и лишние деньги за свою же спешку. Будьте внимательны, и тормоза на вашем Prado будут работать как надо.