Сапуны мостов и раздатки Prado: зачем выводить наверх перед бродами

Зачем выводить сапуны: механика «дыхания» агрегатов

Начну с того, что вывод сапунов — это не тюнинг, а необходимая доработка, если вы планируете хоть сколько-нибудь серьёзно залезать в воду. У нас в сервисе регулярно бывают случаи, когда после брода владелец приезжает с жалобами на гул, скрежет или просто на профилактику, а мы сливаем из мостов или раздатки эмульсию цвета кофе с молоком. Это вода. И она там оказалась через сапуны.

Механика простая. Когда вы едете, масло в редукторах, мостах, раздатке, да и в АКПП — оно греется. Температура может доходить до 80-100 градусов. Воздух в картерах этих агрегатов тоже нагревается и расширяется. Сапуны — это такие клапаны, которые позволяют этому воздуху выходить наружу, чтобы давление не росло и не выдавливало сальники. Агрегат «дышит».

Теперь представьте: вы на горячей машине заезжаете в холодную воду, в брод. Корпус моста или редуктора резко охлаждается. Воздух внутри тут же сжимается. В этот момент агрегат начинает интенсивно «вдыхать» воздух извне, чтобы компенсировать падение давления. Если сапун находится под водой, он засасывает не воздух, а воду. Вода, смешиваясь с маслом, образует эмульсию, которая резко снижает смазывающие свойства. А это прямой путь к износу шестерен, подшипников и, в итоге, к дорогому ремонту.

Где находятся штатные сапуны на Prado и почему они проблемные

На Prado, будь то 90, 120, 150 или даже 250, схема расположения сапунов примерно одинаковая и, прямо скажем, не идеальная для бродов.

Сапун переднего редуктора

На всех поколениях Prado спереди независимая подвеска, поэтому переднего моста как такового нет — редуктор висит отдельным агрегатом под двигателем, на кронштейнах блока и поперечине, примерно на уровне рамы. Но сам сапун, как правило, расположен на корпусе редуктора и выведен коротеньким шлангом куда-нибудь под лонжерон или в район верхнего рычага. Сидит он выше неразрезного моста, но всё равно под машиной. Правда, на 120-х и 150-х шланг от этого сапуна с завода чаще всего уже уходит вверх, в моторный отсек — полезайте и посмотрите, куда идёт именно ваш. А вот если вывод короткий, как бывает на ранних машинах, при глубоком броде его легко затопить.

Сапун заднего моста

Здесь всё ещё хуже. На неразрезном заднем мосту сапун обычно расположен прямо на чулке моста, сверху. Это такая маленькая «грибовидная» штуковина. Высота его расположения — буквально на уровне верхнего края моста. При проезде даже не очень глубокой лужи, если вода доходит до ступиц, сапун уже под водой. Плюс к этому, он постоянно подвергается воздействию грязи, пыли, воды из-под колёс. Грибок забивается, закисает, и перестаёт нормально работать. Это приводит к тому, что при перепадах температуры масло начинает выдавливать через сальники полуосей, или, наоборот, вода затягивается через неплотности.

Сапун раздаточной коробки

Сапун раздатки обычно расположен на её корпусе и выведен коротким шлангом на раму или в район верхней точки коробки. Он находится выше, чем сапуны мостов, но всё равно при глубоких бродах может оказаться под водой.

Сапун автоматической коробки передач (АКПП)

АКПП тоже имеет свою систему вентиляции. На старых АКПП (например, A340F на 90-м или A750F на 120-м и ранних 150-х) сапун, как правило, расположен на корпусе коробки сверху и выведен шлангом повыше. На более современных коробках (AC60F на поздних 150-х, восьмиступенчатые на 250-м) ситуация аналогичная — сапун есть, но его штатное расположение не гарантирует защиту от воды при глубоких заныриваниях.

Итого, у нас до четырёх точек, которые надо проверить: передний редуктор, задний мост, раздатка и АКПП. На 120-х и 150-х сапун переднего редуктора с завода обычно уже поднят наверх, да и у АКПП вывод чаще всего сделан достаточно высоко, так что руками чаще приходится работать с задним мостом и раздаткой — но сначала залезьте и посмотрите, как сделано у вас. Топливный бак не трогаем: на бензиновых версиях он вентилируется через систему EVAP с адсорбером, на дизелях — через свои клапаны. Абсолютно герметичным это бак не делает, но шлангом сапуна тут ничего не решишь — это отдельная история.

Как вывести сапуны наверх: пошаговая инструкция

Вывод сапунов — это несложная процедура, которую можно сделать самому в гараже. Главное — аккуратность и правильные материалы.

Что понадобится

1. Маслостойкий армированный шланг. Внутренний диаметр обычно 4-6 мм, но обязательно померьте штуцер на штатном сапуне — на раздатке трубка бывает совсем тонкой, под неё понадобится переходник. Длина — с запасом: только на задний мост от чулка до подкапотного пространства уходит метров пять, так что на все точки берите метров десять. Обычный садовый шланг не подойдёт — он раскиснет от масла и температуры.
2. Хомуты. Металлические, винтовые, подбирать по диаметру шланга.
3. Тройники или разветвители (если хотите объединить несколько линий, но я не сторонник этого).
4. Штатные грибки-сапуны (можно использовать старые, если они не закисли, или купить новые).
5. Пластиковые стяжки или металлические скобы для крепления шлангов.
6. Набор ключей, отвёртки, нож для резки шланга.

Порядок работ

1. Задний мост:

• Найти штатный сапун на чулке заднего моста. Он выглядит как маленький металлический или пластиковый грибок.
• Аккуратно выкрутить его. Иногда они закисают, приходится приложить усилие. Главное — не сломать штуцер.
• На штуцер, который остался на мосту, надеть подготовленный маслостойкий шланг. Затянуть хомутом.
• Проложить шланг вдоль рамы, избегая острых углов, мест, где он может перетереться, и подальше от выхлопной системы (чтобы не расплавился) или движущихся частей (карданов, тяг).
• Поднять шланг максимально высоко. Идеально — под капот, к расширительному бачку или к тормозному цилиндру. Можно вывести на заднюю стойку кузова, но это сложнее и менее эстетично.
• На конце шланга закрепить штатный грибок-сапун (или маленький топливный фильтр, чтобы пыль не залетала). Грибок должен смотреть вниз, чтобы вода не попадала внутрь.
• Закрепить шланг по всей длине пластиковыми стяжками или скобами.

2. Передний редуктор:

• Найти сапун на корпусе переднего редуктора. Он может быть немного скрыт.
• Снять штатный короткий шланг и грибок.
• На штуцер редуктора надеть новый шланг, затянуть хомутом.
• Проложить шланг вверх, в моторный отсек. Там места много, можно закрепить рядом с другими трубками или жгутами.
• Вывести конец шланга в самую высокую точку под капотом, закрепить грибок. Убедитесь, что шланг не касается горячих частей двигателя или турбины.

3. Раздаточная коробка:

• Найти сапун на раздатке. Обычно он сверху.
• Снять штатный шланг и грибок.
• Аналогично предыдущим пунктам, подсоединить новый шланг, проложить его вдоль рамы и вывести под капот.

4. АКПП:

• Сапун АКПП может быть сложнее найти, иногда он расположен в труднодоступных местах. На некоторых моделях он выведен сразу достаточно высоко, но лучше перепроверить.
• Если сапун находится низко, вывести его так же, как и остальные, под капот.

Важный момент для Prado 150 с KDSS: Рядом с рамой и агрегатами проходят гидролинии системы KDSS. Они тонкие, металлические или армированные. Будьте крайне внимательны — не перепутайте их со шлангами сапунов и тем более не пережмите и не повредите. Повреждение гидролинии KDSS — это дорогой и неприятный ремонт.

После прокладки всех шлангов убедитесь, что они нигде не пережаты, не перетёрты, не провисают и не касаются движущихся или горячих частей.

Диагностика после брода: как проверить, попала ли вода

Многие думают, что если вода попала, то это сразу видно по уровню или цвету масла. Не всегда. Диагностика должна быть правильной.

1. Проверка на наличие воды:

• Не на глаз через контрольное отверстие! Вода тяжелее масла. Она оседает на дно агрегата. Если вы просто открутите контрольную пробку, вы увидите масло, потому что оно сверху.
• Правильно: Подставьте ёмкость под сливную пробку. Аккуратно ослабьте сливную пробку на мосту или раздатке. Не выкручивайте её полностью! Вода, если она есть, начнёт капать первой, потому что она тяжелее масла и находится внизу. Если пошли капли воды — значит, вода попала.
• Если вы увидели воду — сливайте всё масло.

2. Что делать, если попала вода:

• Эмульсия цвета кофе с молоком в мостах или раздатке: Это явный признак воды. Сливайте всё, промывайте. Некоторые промывают дизельным топливом (заливают немного, прокручивают колёса, сливают), но я не сторонник таких экспериментов. Лучше просто залить свежее, недорогое масло по допуску, проехать 300-500 км в спокойном режиме и слить его повторно. Затем залить уже нормальное, рекомендованное масло.
• Масло для редукторов и мостов: В гипоидных редукторах Prado (передний, задний мост) используется трансмиссионное масло класса GL-5. Вязкость — по мануалу, обычно 75W-90 или 80W-90.
• Масло для раздатки: В раздатку идёт своё масло, часто GL-4 или специальное трансмиссионное. Обязательно смотрите допуски в мануале. Например, на 150-м в раздатку идёт Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W, а на 120-м — обычное трансмиссионное по мануалу, 75W-90. Не переносите допуск с одной машины на другую.
• Молочная ATF в АКПП: Это самая плохая новость. Если на щупе АКПП (если он есть) или при сливе вы видите молочную, мутную жидкость — это вода в коробке. Вода губительна для фрикционов и электронных компонентов АКПП. В этом случае не экспериментируйте, не пытайтесь промыть или поменять масло сами. Сразу везите машину в сервис. Счёт там будет другой, но промедление только ухудшит ситуацию.

Чего точно НЕ стоит делать

Есть несколько распространённых «советов», которые могут только навредить.

• Заглушить сапун перед бродом. Это категорически нельзя делать. Как я уже объяснял, агрегаты «дышат». Если сапун будет заглушен, при нагреве масло будет выдавливать сальники, а при резком охлаждении агрегат будет засасывать воду через эти же сальники, только с ещё большим усилием.
• Думать, что вывод сапунов делает Prado амфибией. Это не так. Вывод сапунов защищает трансмиссию от воды, но не делает машину водонепроницаемой. Есть ещё электрика, воздухозабор двигателя, проводка, блоки управления.
• «Залить погуще» масло вместо вывода сапунов. Вязкость масла подбирается под конкретные условия работы агрегата и его конструкцию. Более густое масло не защитит от воды, а может ухудшить смазку и работу агрегата.
• Использовать выдуманные артикулы или марки шлангов. Как я говорил, нужен маслостойкий армированный шланг. Конкретные артикулы шлангов смысла давать нет, потому что они универсальные и подбираются по диаметру. Главное — чтобы он был рассчитан на контакт с маслом и температурой.

В общем, вывод сапунов — это час работы и цена куска шланга, а не тюнинг. Амфибию он не делает, но редукторы спасает. Если после брода нашли молочную муть в мосту — меняйте масло дважды. Если нашли её в АКПП — не лезьте сами, везите в сервис, там счёт другой.

Чек-лист по выводу сапунов и проверке:

1. Определите точки: Сапуны переднего редуктора, заднего моста, раздатки, АКПП.
2. Подготовьте материалы: Маслостойкий армированный шланг 4-6 мм, хомуты, стяжки, штатные грибки.
3. Проложите шланги: От каждого агрегата максимально высоко под капот, подальше от горячих и движущихся частей.
4. Закрепите: Все шланги должны быть надёжно закреплены, не провисать и не перетираться.
5. На конце: Установите штатный грибок или небольшой топливный фильтр, направив отверстие вниз.
6. После брода: Слегка ослабьте сливную пробку — вода выходит первой.
7. При обнаружении воды: Слейте масло, залейте новое по допуску, проедьте 300-500 км, слейте и залейте ещё раз.
8. Вода в АКПП: Немедленно в сервис.