Газовые упоры пятой двери и капота Prado: не держат, замена и усиление

Газовые упоры Prado: расходник, который всегда сдается первым зимой

Ко мне в сервис часто приезжают с одним и тем же вопросом, особенно зимой: "Сергей, капот (или пятая дверь) не держится, падает на голову. Что делать?". И человек обычно уверен, что сломалось что-то серьёзное — замок, петли, механизм. А ломаться там, по большому счёту, нечему. Отвечаю всегда одинаково: газовые упоры — расходник. Причём расходник хитрый. Свой износ он показывает не постепенно, а разом, как только ударят первые морозы.

Суть простая. Внутри — цилиндр, в нём газ под давлением (обычно азот) и немного масла. Шток ходит туда-сюда, газ то сжимается, то разжимается. И понемногу стравливается через уплотнения штока. Процесс естественный, остановить его нельзя. Давления остаётся всё меньше — и держать вес уже нечем.

Почему именно зимой? Чистая физика. Чем холоднее, тем ниже давление в цилиндре. Летом, в плюс, его ещё хватало на этот вес. В минус оно проседает критично. Итог знакомый: створка медленно ползёт вниз, а то и падает, едва вы её отпустите. Ещё осенью всё стояло как вкопанное, а в первый серьёзный мороз хозяин уже подпирает багажник лопатой. Неудобно — и главное, травмоопасно: прилетит по затылку или по рукам.

Ресурс в среднем 5-8 лет. И от пробега он не зависит совсем. Стоит машина в гараже, мокнет во дворе или наматывает сотни тысяч километров — газ всё равно потихоньку уходит. История как с аккумулятором: срок службы свой, к одометру он не привязан. Поэтому и на ухоженной машине с маленьким пробегом эта болячка вылезает ровно по календарю, а не по километрам.

Диагностика просевших упоров: как понять, что пора менять

Проверка простая, без приборов. Откройте капот или дверь до конца и надавите рукой сверху. Живой упор упруго сопротивляется и держит вес. Продавливается легко, а створка при этом ползёт вниз — всё, ресурс кончился, пора менять. И проверять лучше на морозе, на улице, а не в тёплом боксе: в тепле уставшая деталь ещё вполне прикидывается живой.

Ещё момент. Иногда люфтит не сам цилиндр, а шаровые пальцы на креплениях — те самые "шарниры", через которые он держится за кузов и дверь. Разбитый палец даёт полное ощущение, что деталь мёртвая, хотя внутри всё в порядке. Поэтому пошевелите каждый наконечник рукой. Люфт заметный? Тогда, может, хватит поменять только пальцы, если они съёмные, или подобрать замену с нормальными наконечниками. Но зимой чаще всего виновато всё-таки давление.

И не тяните с этим. Севшие цилиндры — это не только неудобство. Это помятый кузов, а то и травма. Дверь багажника на Prado 150 весит прилично, капот тоже не пушинка. Один раз поймаете её головой — потом всю зиму будете открывать багажник с оглядкой.

Особенности упоров на разных поколениях Prado

У каждого поколения Prado тут свои нюансы.

Prado 90 и 120

Задняя дверь здесь распашная. Висит на петлях, в открытом положении её ловят фиксаторы, поэтому газовых упоров на ней нет вовсе. Речь только про капот — и то не на каждой машине. На 90-м его штатно держит обычная подпорная палка, а если цилиндры там стоят, значит, кто-то поставил комплект дооснащения уже потом. Служат они, как правило, долго, но и они не вечные. Капот пошёл вниз — вопрос к ним.

Prado 150

А здесь интереснее. На Prado 150 задняя дверь подъёмная, и держат её два мощных цилиндра. Плюс откидное стекло — у него свои, поменьше размером. Сплошь и рядом стекло ещё бодрое, а сама дверь уже сползает. Бывает и наоборот. Проверять их надо по отдельности: подняли, отпустили, посмотрели, потом то же самое со стеклом.

Так что если на 150-м просела дверь багажника — начинайте с этой основной пары. Стекло сдаётся реже, но тоже сдаётся.

Prado 250

На новом Prado 250 с электроприводом пятой двери история совсем другая. Обычных газовых упоров там, по сути, нет: поднимают и удерживают её сами электроприводы — моторизованные стойки с винтом и редуктором внутри, они стоят на прежнем месте. Привычные цилиндры остались только на версиях без электропривода. Поэтому если на 250-м электродверь стала подтормаживать, не доходить до верха или сама ползти вниз — дело тут не в просевшем газе. Разбираться придётся с приводами, замком и блоком управления. И ремонт там, поверьте, стоит куда дороже пары упоров. Так что не спешите искать замену по каталогу — сначала разберитесь, что там у вас вообще стоит.

Мотор T24A-FTS 2.4 турбо на Prado 250: устройство, наддув, чего бояться по ресурсу — здесь можно почитать про новый мотор.

Замена упоров: всегда парой и штоком вниз

Меняем всегда парой. Даже если один ещё как-то держит — второй на подходе, а разница в усилии перекашивает нагрузку. Поставите один новый — он потащит всю дверь за двоих и просядет заметно раньше срока. Логика та же, что с тормозными колодками или амортизаторами: на оси сразу оба.

Сама работа несложная, из инструмента нужны только тонкая отвёртка или шило и пара свободных рук. Но делать всё лучше без суеты.

1. Подготовка. Обязательно подоприте дверь или капот. На Prado 150 задняя тяжёлая, не шутите с этим. Сгодится кочерга, палка или помощник, который подержит.
2. Снятие старых. С обоих концов — наконечники, они сидят на шаровых пальцах. Держит их металлическая скоба. Аккуратно отжимаете её тонкой отвёрткой или шилом, и наконечник сам сходит с пальца. Так же поступаете со вторым концом.
3. Установка новых. Ставим штоком вниз — так масло смачивает уплотнения, и деталь работает как задумано. Насаживаем наконечники на шаровые пальцы до щелчка, скоба защёлкнется сама.
4. Проверка. Откройте и закройте дверь или капот несколько раз. Ход должен быть плавным, без рывков и заеданий.

Старые вскрывать не надо и пилить тоже. Внутри газ под давлением, прилетит так, что мало не покажется. Просто утилизируйте их.

Выбор новых упоров: оригинал, проверенные аналоги или "усиленные"?

А вот тут начинается самое интересное. Предложений на рынке море: от копеечного Китая до дорогого оригинала. Только рабочих вариантов в этой куче не так уж много.

Оригинал и проверенные аналоги

Позволяет бюджет — берите оригинал Toyota. Свой срок он отходит гарантированно. Но и ценник у него соответствующий. Зато вопрос закрывается сразу и надолго.

Из аналогов мы в сервисе без опасений ставим несколько марок:

• Stabilus. Эталон в этом сегменте, многие автопроизводители берут его на конвейер. Качество отличное, ресурс сопоставим с оригиналом.
• Lesjöfors. Тоже хороший европейский производитель, делают качественные пружины и газовые упоры.
• Febi Bilstein. Неплохой середнячок, но бывает раз на раз не приходится.
• Kilen. Также достойный производитель.

Подбираете по каталогу — смотрите два параметра: длину в разжатом состоянии и усилие, его пишут в Ньютонах. Обе цифры обычно выбиты на корпусе старой детали, если она сохранилась. Не сохранилась — ищите по VIN-номеру.

Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку — здесь я подробно рассказывал про выбор запчастей.

No-name с маркетплейсов

А вот безымянные железки с маркетплейсов я бы не советовал. Хватает их на одну зиму, а дальше всё повторяется по кругу. Дешевле — да. Только экономия выходит боком: через год снимай, покупай, ставь заново. И ладно бы одни деньги. Обиднее лезть в мороз под открытую дверь второй раз за год. Проще один раз взять нормальные и забыть про них на 5-7 лет.

"Усиленные" упоры: нужны ли они?

В продаже часто попадаются "усиленные". Многие считают их панацеей от проседания. Но нюансы тут есть.

Когда усиленные упоры нужны:

• Если вы заметно утяжелили подъёмную дверь багажника. Навесили бокс, тяжёлые накладки или силовую калитку с запаской — это всё про 150-й. Со штатным усилием такой вес уже не удержать. На 90/120 темы нет вовсе: там распашная конструкция, держать её нечему, весь лишний вес принимают петли и фиксатор.

Когда усиленные упоры НЕ нужны и даже вредны:

• Если дверь багажника или капот остались в штатном весе. Более мощная пара нагрузит петли, крепления и замок сверх меры. Петли начнут работать на разрыв, замок — на излом. Износ ускорится, а ремонт выйдет дорогим. В итоге вы убьёте петли, да ещё и покупку придётся повторить: дешёвый "усиленный" вариант часто перекачан и умирает раньше обычного.

Короче: если ничего лишнего вы не навешивали — берите обычные, от проверенного производителя. Гнаться за "усиленными" просто так не надо.

Чего точно не стоит делать

• "Подкачать" упор или колхозить пружину. Гаражный миф чистой воды. В обычных условиях подкачать цилиндр нечем, а самодельная пружина — это и опасно, и бестолково.
• Менять один из пары. Повторюсь: только оба сразу. Иначе перекос нагрузки быстро добьёт и новый, и оставшийся старый.
• Ставить что попало по длине и усилию. Коротковат — дверь не откроется до конца. Длинноват — уйдёт слишком высоко и упрётся во что-нибудь. С усилием так же: мало — не держит, много — рвёт петли.

Итог

Газовый упор — расходник, и точка. Ходит он 5-8 лет, а сдаётся неизменно зимой, в первый же мороз. Лечится это одним способом: свежая пара от нормального бренда. Дверь и капот в штатном весе — берите обычные, без «усиленных». Иначе первыми поедут петли, а следом и сама покупка. И не тяните: падающая на голову дверь багажника — совсем не шутки.

Чек-лист по газовым упорам:

• Если дверь или капот падают, особенно зимой – пора менять.
• Меняйте только парой, никогда по одному.
• Выбирайте оригинал Toyota или проверенные аналоги (Stabilus, Lesjöfors).
• Устанавливайте штоком вниз.
• "Усиленные" упоры нужны только для утяжелённых дверей, иначе вредят петлям.
• Не пытайтесь "подкачать" или ремонтировать старые упоры.