120 Прадо Как заменить жидкость АКПП

Ты имеешь ввиду аппараты которые полностью промывают всю систему ??? Если эти , то их не на каждом официальном центре имеется , а даже если имеется ,то меняют как всегда !!!!!! Я свою праду 2.7 менял на оф. мерседес- центре , так там такой аппарат только видели !!!!!!!! , но у них его нет , а меняли все по старинке !!!!! Я не в обиде , главное ,что поменял !!!!!!! ,следующую замену сделаю пораньше ,тыщ через 30 , она компенсирует аппарат !!!!!! С ув. ВИТОС

 

Да....согласен с тобой Брат...классная машина!

 

Коллеги,Ваш спор-буря в стакане. Действительно прав модераратор-нельзя заменить полностью масло в АКПП даже выдавливанием(я имею ввиду в разумных деньгах а не промывании АКПП подобно радиатору тем более дорогим TYPE 4). Полностью заменить масло можно лишь при полной(!) разборке АКПП.
Поэтому и меняется через 40-50тыс.км только 35-40% от общего обьема.
Считаю что каждый раз снимать поддон тоже далеко не обязательно так,как тот "фильтр" что стоит внутри тоже не подлежит каждый раз замене. Он конструктивно предусмотрен(обычная многослойная копроновая сетка которая легко промывается, и скорее всего служит больше успокоителем находщейся в поддоне жидкости,ну и фильторм наверное тоже) практически в каждой,даже 15 летней давности АКПП,более того в некоторых АКПП предусмотрены сменные фильтра(на некоторых Лексусах) но они и сделаны по образу и подобию масляных от ДВС.
Хотелось бы также обсудить сами свойства TYPE 4- жидкость относиться к какому классу по DEXTRON???-типа синтетики?Т.к. мне попадались сообщения что- TYPE 4 можно заменить более современной жидкостью и менять значительно реже. Вроде даже есть такие рекомендации от Тойоты.(ссылку постараюсь прислать позже)

 

Во первых мы обсуждали способы смены масла в АКПП вообще........например в Прадиках последнего поколения этого вообще делать не надо, там стоит необслуживаемая АКПП.....А разбирать коробку для промывки это вообще способ ралийных команд и тех кто занимает драгом.....я такое только у них видел...а полная смена масла с помощью аппарата есть..и некоторые ее делают...просто это не так распространено...а Дима(модератор) просто обьяснял политику фирмы Тойота....кстати Тойота полную промымку и не делает...вот и мы обсуждали.....

 

можно в два приема можно в три, проще это сделать на спец.апарате и прогнать то же количество масла потом снять поддон и заменить фильтр.
у меня прадо в 78 кузове матор 1 kzte, замена через автомат обходится в 5-6 тыс.руб + сам фильтр. цена зависит от кол-ва масла которое будут прогонять через коробку.

 

АLEXXX при промывании коробки меняется проктически все масло все зависит от объема промывочного. И ситетическая ворсистая сетка служит вильтром меняется она так же как и масло т.к я не уверен, что в нашей стране есть качественное масло. и еще замена масла и фильтра зависит от стиля езды как пользуетесь коробкой как ее нагружаете.

 

Братья !!!!!!!! Мы все обсудили !!!!! Сделали выводы , так вот , если не хотите , то вооще не меняйте , хотите меняйте !!!!!!! Мы мусолим одно и тоже !!!!!!!!!!!!!! Но масло меняют вместе с фильтром !!!!!!!!!

 

Всем доброго дня!
У меня такой вопрос: как правильно измерить уровень масла в АКПП? Может быть чудной вопрос, но я все проделал как описано в инструкции: при работающем двигателе переключал на все положения рычаг скорости с интервалом 15-20 сек, потом в положении N посмотрел щуп, запомнил. Потом проехал 100 км (ездил в деревню) на скорости 90-100 км/час, потом снова проверил, уровень масла оказалось в том же положении что при холодном состоянии?! Ведь после такого прогрева уровень должен был подняться. У меня Прадо праворульный 1997 г.в., кузов 95, двигало 1KZ. При езде вроде все нормально, авто не дергает, передачи преключаються нормально. Если я что-то не так делаю подскажите плз.?

 

Обсуждали обсуждали, но я так и не понял как правильно менять.

1.Полная замена или долив?
2.При снятия поддона и замене фильтра жидкость вся сливается или часть ?
3. Обслуживаемая это с щупом? у меня его нет
4. Заливать через заливное пока не польётся(где-то читал что надо как-то уровень выдержать)
5. Залить можно самому или нужна спец техника для залива?
6. Единственно что понял это надо лить WS и при снятии поддона нужна прокладка в мою коробку.
И вообще когда менять жидкость в 60 в 80 в 100 или вобще она необслуживаемая?????

 

если условия эксплуатация не тяжелые, то она необслуживаемая тогда.

 

а можно расшифровать тяжелые, если конечно не сложно,
у меня 90% асфальт 10% как пойдет

 

1) Towing a trailer, using a camper or car top carrier.
2) Continuous high speed driving (80% or more of maximum vehicle speed) for over 2 hours.

 

Все делал верно!!!!!!После такого прогрева уровень гидравлической жидкости АКПП (а не масла)должен находиться на щупе на метке HOT(горячий) .

 

По моему в инструкции ещё написано что уровень проверяют на заведённом двигателе или ошибаюсь? НА заглушенном и заведённом уровень разный.

 

Уважаемый ,Сереня, если читать внимательно сообщение #49(в этой теме), а не выхватывать последнее сообщение в теме,то там написано ,что МАК 1437 проверял уровень жидкости на заведенном(работающем) двигателе,а это ПРАВИЛЬНО!!!!!!!!

 

Извиняюсь не доглядел , но и подтвердилась правильность проверки уровня , завтра неприменно проверю.

 

я ондестендаю вас, сенкую

 

Хочу сделать очень важное дополнение по поводу 5 ступенчатой 750й коробки.
Контролировать температуру нужно при определенной температуре по сканеру, или без сканера, переведя коробку в режим контроля температуры ATF.
АКПП 5 ст переводится в режим контроля температуры так: замкнуть проводком 4 и 13 контакт диагностической колодки слева под рулем. (счет слева направо, в верхнем ряду 1-8, в нижнем 9-16 контакты)
Запустить двигатель.
Медленно перевести рычаг КПП из Р в L и обратно в P.
Быстро перевести рычаг КПП из D в N и обратно 6 раз.
На 2 секунды загорится лампа OIL TEMP на приборке и погаснет. Все норм, убираем проводок и ждем пока масло прогреется на холостых до рабочей температуры. Можно перевести селектор в P, можно оставить в N. Если лампа не горит - масло холодное.
Лампа горит - температура нормальная, лезем проверять уровень масла по машину на заведенной.
Если лампа мигает - масло перегрето.
Под машиной (на работающей) откручиваем контрольную пробку (шестигранник на 5) если масло не льется из нее - доливаем через заливную (заливная справа по ходу авто в районе соединения с раздаткой, под ключ на 24) пока из контрольной не польется, как литься перестает, начинает капать - закручиваем контрольную и заливную и радуемся. После выключения двигателя коробка встает сама в обычный режим. (я 2 дня назад менял ATF в коробке, дак вот, залил по уровню мапсло, после прогона по всем передачам снова по уровню добавил, а вот когда масло прогрелось до загорания лампы Оил Темп - влезло еще !!! 1,5 ЛИТРА!)
Скопипастю уж тогда свой алгоритм самостоятельноз замены масла в 5 ступке:
Закупил запчасти: ATF-WS в одной из следующих расфасовок, я брал 3 фляги по 4 литра.
ATF WS 4L 08886-02305
ATF WS 20L 08886-02303
ATF WS 1L 08886-80807
Фильтр масляный АКПП 35330-60050
Прокладка поддона 35168-60010
Прокладка масляного фильтра АКПП 90301-31014
Кольцо уплотнительное пробки сливной/контрольной АКПП 35178-30010 2 шт.
Еще рекомендуется заменить резиновую прокладку заливной пробки, но я не менял, купить забыл.
Инструмент - головка на 24 для заливной пробки, на 14 для сливной, шестигранник на 5 для контрольной и головка на 10 с карданчиком и удлиннителем (миллиметров 100) для двадцати болтов поддона и 4х болтов фильтра.
Еще мне помог шланг для перекачки бензина с грушей, им я заливал свежую ATF, конец шланга плотно в заливное отверстие, второй в банку с жижей, и жимк, жимк грушей, перекачиваем, не проливается ни капли. Расфасовка жижи у тойоты такая, что без спецсредств не зальешь в коробку.
Бензин галоша или ацетон пару литров для отмывания магнитов и поддона и чистая ветошь.

Открутил пробку сливную на 14. Слил все что слилось - литра 2,5. Скинул поддон поддон. Кстати, вся жидкость не выливается. В поддоне еще литр остается. Меняется фильтр - (аккуратно при снятии, не облейтесь) с фильтра еще пол литра выливается за шиворот. После этого моются магниты с поддона и сам поддон от металлической взвеси, а говна там у меня порядочно было, ставим магниты на место и на новую прокладку садим чистый поддон. Момент затяжки 4,4 ньютонметра, не перетягивать! Заворачивать двумя пальчиками, большим и мизинцем, или даже отверткой с переходной насадкой под головку на 10. Прокладка мягкая и сжимается очень резво, если ее тянуть до упора - она вся выдавится и расплющится. Закручиваю сливную пробку на новую прокладку. Заливаю новую жидкость, пока с контрольной пробки не начнет сочиться. После этого аппаратом прогнать самое то будет, для работ на СТО. А я без аппарата в гараже сделал. Скидывал шланг подвода ATF к радиатору, верхний (находится в районе аккумулятора) и этот шланг в пустую бутыль. Вообще лучше шланг нарастить, а то он короткий. Штуцер на радиаторе остается голый. Заводил на P на 15- 20 сек, сливалось литра 1,5 старой чернющей жижи, больше сливать не надо, чтобы коробка воздуху не хапнула. Глушил. Доливал в заливную по уровню контрольной. И так раз 5 пока чистая жижа не пошла сливаться. Потратил 10 литров WSки. Потом грел коробку в сервисном режиме (описание выше) до загорания лампы оил темп, грелась кстати минут 50. После на работающем двиге долил еще почти 1,5 литра!!! пока с контрольной пробки не полилось и все. Закрутил на новую прокладку (металлическое кольцо сминаемое) и готово. Итого потрачено 11,5 литров. Теперь коробку не узнать. Мягче переключается, быстрее думает в кикдауне. Ну и старая по цвету напоминала отработку с двигателя после 10 тысяч км. Пробег до замены ATF - 90 тык. При моих условиях эксплуатации ее явно нужно было сменить тысяч 20 назад.

 

Приятная неожиданность: расход бенза упал у меня после смены. Метнулся на неделе по трассе 800 км, расход составил 10,8 л. На сотню. На шипах! Летом без кондюка на этой же трассе 11,5 было. Доволен всячески.