120 Прадо Как правильно "прикурить" при запуске

При плохом контакте искрить будет!

 

Всё, сделал запрос своему ОД, обещали ответить в понедельник как правильно. Если будут отмазываться, то отнесу запрос в письменном виде, всё равно должны ответить. Потом сообщу вам всем результат.

 

Ты ОД в ежевых рукавицах держишь !)))))

 

так мы же не знаем как правильно, пишем каждый своё, а тут бумага будет(надеюсь что дадут). Вклею её в мануал и если что, то все вопросы к ОД.
Но могут сказать что вообще нельзя прикуривать, тогда не знаю...

 

А вааще, друзья, с куревом завязывать надо

 

Сегодня один умник во дворе снял свой замерзший аккумулятор и поставил аккум приятеля, после того, как завел свою машину, на работающем двигателе снял аккум и начал ставить свой. Этого времени хватило, чтобы машина без аккум. подняла напряжение, в итоге выгорела сигналка и еще что-то из электрооборудования.

 

Вот потому-то я и хочу, что бы мне компетентно рассказали, что б умником не стать, хотя приятно, что про тебя кто-то в интернете напишет

 

В преддверии зимнего сезона сообщаю, что ОД бумагу не дал, объяснив, что этого нет в мануале. А на словах объяснили практически то же самое, что и мы сдесь понаписали. Вообщем, конкретики из официальных источников нет.

 

Нужен был совет профессионала? Я профессиональный автоэлектрик, работаю в техцентре. Сразу уточню про АКБ - не смотря на то, что аккумы маркируются в амперчасах, эта маркировка говорит только о том, сколько АКБ выдаёт ампер в час. Но в паспортах ваших аккум также написано, что при холодном пуске АКБ может выдать до 400-600 ампер в течении 15-20 секунд без особого ущерба. Кислотные аккумы именно на это и рассчитаны. Так что можно не заморачиваться по поводу больших перепадов тока. А правильная послвательность прикуривания вот:
1-е, машины не касаются друг друга металлическими частями, подсоединяем "крокодил" чёрного провода к металлической поверхности двигателя "дающей" машины. Желательно на контровочный крюк для демонтажа двигателя.
2-е, подсоединяем второй "крокодил" черного провода на такой же крюк "принимающей" машины.
3-е, заводим двигатель "дающей" машины и поднимаем обороты до 1,5-2 тысяч.
4-е, подсоединяем красный "крокодил" на плюсовую клемму АКБ принимающей машины. При этом её провода питания должны быть подсоединены к её АКБ и хорошо затянуты.
5-е, подсоединяем второй "крокодил" красного провода к плюсовой клемме АКБ "дающей" машины. Делать это нужно аккуратно, но быстро и надёжно, чтобы исключить лишнее искрение в момент подсоединения. Искрение всё равно будет, от этого никуда не денешься, но чем короче оно будет, тем лучше для электроники донора.
6-е, даём донору поработать на оборотах 2-2,5 тысячи 2-5 минут, чтобы подзарядить принимающий АКБ. Дело в том, что провода могут пропустить через себя не более 100-150 ампер, а этого недостаточно чтобы запустить холодную машину да ещё и с разряженным аккумулятором, который съест львинную долю этих самых ампер.
за эти несколько минут принимающий аккумулятор подзарядится. Причём, генератор донора не будет работать в перегруз, так как аккумулятор донора сыграет роль буфера. похожая ситуация бывает когда летом включен кондишн и машина работает на холостых - генератор не может выдать необходимое количество энергии, достаточной для работы вентилятора охлаждения кондишна и электровентилятора охладения ОЖ, тогда аккумулятор начинает выдавать недостающую энергию, постепенно разряжаясь и заряжаясь вновь, когда обороты двигателя повышаются или отключаются дополнительные потребители.
7-е, заводим двигатель "принимающей" машины.
8-е, сбрасываем обороты донора и снимаем красный "крокодил" с его плюсовой клеммы. После заведения страждущего подразумевается, что он работает на прогревочных оборотах, которые достигают 1300-1500. Вв это время его генератор начинает выдавать слегка повышенный ток. Но можете не переживать - его же разряженный аккумулятор теперь уже выполняет роль не буфера, а демпфера, забирая на себя все эти амперы. При этом ничего лишнего ни аккумулятору донора, ни его генератору не достаётся.
9-е, снимаем красный "крокодил" с АКБ "страдальца", после чего снимаем чёрный провод с обеих машин. При снятии чёрного провода последовательность роли не играет.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГЛАВНОГО!!!!! - подключения и отключения плюсового провода нужно производить быстро, чтобы исключить излишнее искрообразование. Генератор и остальное электро оборудование "принимающего" должны быть исправны, чтобы не допустить короткого замыкания и не вывести из строя генератор донора. И ни в коем случае не допускайте замыканий красных и чёрных "крокодилов". В лучшем случае вылетят "майн"-предохранители, в худшем диодный мост генератора и мозг машины.
Надеюсь, исчерпывающий ответ? Если еесть ещё какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.

 

Как то неуютно на работающем то да с искрами:stop:проводками манипулировать.По мне всё тоже самое ,но заводить после присоединения.

 

На столько актуальна тема
Бедные прадоводы, как только зима - сразу автоматом становимся донорами!
Спасибо электрику, доходчиво и логично все рассказал.

 

Искры насторожили. Меня всегда мама пугала, что током стукнуть может..... Тема меня заинтересовала, потому что это я всегда принимающая машина. Все недосуг новый аккумулятор купить....Теперь вот думаю.....машине донору могут навредить прикуривания, а моей?

 

Дешевле купить себе аККум, чем машину донору...

 

ну точно.....

 

Ндаа....

А вот массы авто надо значит первыми соединять, а потом плюсы?
Ндааааа.....

 

Во блин точно Ндааа...сразу не обратил внимания

 

to VI RUS: не переживайте, искр не будет больше при заведённом двигателе.))) Их будет ровно столько же. Ну, а насчёт того, что аккуму донора за минуту ничего не будет, это бабушка надвое сказала. Вот вы, например, давно замеряли плотность электролита в своём аккуме? Ага, как я и думал, ни разу не меряли... Если зимой плотность электролита в вашем аккуме будет от 1/20 до 1/23, вы будете более или менее нормально заводить своё авто. Но при подсоединении вашего авто в качестве донора с заглушенным двигателем за эту самую минуту съест Ваш аккум ровно настолько, чтобы Ваш двиг завёлся с трудом и провалом напряжения. А любой провал напряжения при запуске современного двигателя это чрезмерная нагрузка на реле-регулятор генератора и лавинообразный росто ошибок в показаниях датчиков. Таких, как МАФ, датчик положения дроссельной заслонки и т.д. Иногда даже возникают критические ошибки, после которых двиг теряет мощность и начинает неустойчиво работать.
И да, масса подсоединяется всегда первой. А исключить соприкасание метеллических деталей кузова нужно для потому, что в месте соприкасания может возникнуть электроискровая дуга. Ну и, как следствие, наименьшее из зол - это обгорание краски в месте соприкосновения, а наибольшее - всё те же проблемы с мозгом и двигом.

 

Нда...спасибо, чувствуется матерость...