120 Прадо Cпуск с горы на нейтрали

Что переключать в движении с "N" на "D" вред, это без сомнений!
А вот ежели случано рукой рычаг АКПП задел и на нейтраль передвинул, ибо нет там стопоров никаких, какой алгоритм действий? Понятно, что лучше остановиться и врубить "D". А другие пути есть? Не всегда ведь останавливаться удобно.
Я не далее как на прошлой неделе в эту ситуевину попал, рукой случайно сдвинул на нейтраль, потом на "D" в движении поставил, больше желания так делать нет :stop:! Ощущения - как звуковой барьер преодолел!

 

Я тоже в длительной пробке ставлю на нейтралку. С горы пока не переключался на N, но не думаю, что это погубит коробку.

 

А прикольная темка аж на 9 страниц растянулась!)))))))))))
А мануал почитать не судьба???
Там чёрным по русски написано, что включать "N" при движении накатом запрещено. Хотя предпочитаю англоязычный вариант. там косяков перевода нет.
Для тех кто читать не умеет, есть картинки по этому поводу.

Теперь по по поводу Движения накатом. на "D"
При сбросе газа огонная муфта гидротрансформатора не даёт раскручивать двигатель от колёс, т.е. жёсткой связи между колёсами и движком нет. Обороты держатся в районе 1200-1800 разные модлели по разному. И естественно он глохнуть не должен, как кто то раньше писал. Но и расход топлива в данном случае МИНИМАЛЕН. Как ни странно но Япы тоже денежки просто так не получают и не тратят соответственно.

Если вдруг вы заглушили двиг, либо он сам заглох. Заводить не надо. Лучше побыстрее припарковаться, АКПП в "Р" и после этого заводить.

Опять же если вдруг вы на ходу включили либо "P" либо "R" не паниковать. На наших АКПП это "прокатывает", т.е. случаи такие известны, последствия на текущий момент отрицательные не проявились. Но это не рекомендация к действию. И проводить испытания по данным вопросам не советую. Ибо и палка раз в год...
Собственно, что хотел сказать.

А нейтраль либо паркинг на светофоре дело индивидуальное. Я так не перевожу режим, потому как опять же мануал по этому поводу не советует менять положение селектора при кратковременной остановке. НО свтофоры все разные и здесь остаётся полагаться только на своё чувство "правильного" действа.

А буксировать всё же лучше раздатку поставить в "N" у кого такая возможность есть. Ну а если нет, то эвакуатор будет стоить куда дешевле, чем ремонт коробки.

 

Как я понял, надо рассказать обществу устройство и принцип работы АКП, тогда многие вопросы отпадут.
Итак АКП простейшего типа без наворотов и электронных приблуд состоит:
Гидротрансформатор (гидронасос и гидромотор), механическая часть (собственно коробка передач, состоящая из нескольких планетарных рядов и блокирующих фрикционов или тормозов), система управления (клапана, гидроприводы).
Работа АКП: 1.Холостой ход: Открыт клапан слива масла из гидронасоса, масло забирается из поддона, и прокачивается через клапан слива обратно в поддон. В самой АКП, гидромоторе, системе управления и приводах масла нет (конечно, не совсем сухо, есть остатки не слившиеся в поддон).
В более сложных (но менее экономичных) АКП, сливной клапан стоит после гидромотора, который вращается даже на нейтралке, нет подачи масла только в систему управления и привода, в этом случае часть шестерёнок механической части АКП вращается всегда и для них предусмотрена отдельная система смазки
2.Водитель включил "Драйв", т.е. закрыл клапан слива.
Гидронасос (соединён с валом двигателя) прокачивает масло через гидромотор (соединён с первичным валом кп) и раскручивает его, далее масло под остаточным давлением (оно зависит от скорости вращения гидромотора) подаётся через первый клапан на гидропривод фрикциона первой передачи.
(Фрикцион масляный многодисковый, похож на сцепление мотоцикла, только бОльших размеров и работает наоборот, т.е. в нормальном виде диски разомкнуты, а под давлением масла они сжимаются и начинают передавать момент). Фрикцион начинает сжиматься, машина поехала (чтобы стояла на месте надо нажать тормоз, давления пока недостаточно, чтобы полностью сжать фрикцион и он проскальзывает), далее жмём на газ, увеличивая обороты гидронасоса и гидромотора, а значит давление масла, фрикцион сжимается сильнее, машину уже не остановить. В какой-то момент давление превышает определённое значение, срабатывает следующий клапан, подавая масло на привод фрикциона второй передачи и одновременно перекрывающий масло к первому фрикциону и т.д. машина разгоняется.
На дороге появилась горка, нагрузка увеличилась, скорость машины (и гидромотора) снизилась, давление в гидроприводе очередной передачи упало, клапан высшей передачи закрывается, но открывается клапан более низкой передачи, переключение пошло "вниз" и т.д. Если вы сбросите газ, происходит то-же самое, гидромотор замедляется, но не за счёт нагрузки, а за счёт уменьшения давления на входе.
Надо-ли на светофорах включать нейтралку?: Вроде-бы надо (явно уменьшается время проскальзывания, а значит износ первого фрикциона). Не всё так однозначно, сразу после включения "драйва", в момент подачи масла на гидропривод первого фрикциона он проскальзывает "всухую"- это повышает износ. Есть второй момент, Вы включили "драйв" и сразу нажали на газ, двигатель ревёт, система очень быстро (в нештатном режиме) заполняется маслом, давление резко растёт, происходит что-то типа гидроудара, разумеется это очень вредно. Конечно, у нас с Вами не простейшая АКП разных предохранителей и электроники много, но основной прицип работы тот-же.
Поэтому рекомендуют на светофорах "драйв" не выключать (т.е. не сливать масло из кп), а при более длительных остановках ставить нейтраль или паркинг. До начала движения, сразу после включения "драйва" лучше постоять пару секунд, чтобы гарантированно накачать масло.
Буксировка: из вышеизложенного видно, что масла в механической части АКП нет при выключенном моторе, и в некоторых случаях при его работе на нейтралке (зависит от типа АКП). Остаточное масло на шестерёнках позволяет тащить машину не быстро и недалеко, из-за этого в инструкциях особо не рекомендуют буксировать машину (если очень надо и есть возможность, лучше мотор включить - даже в АКП первого типа гидронасос гоняя масло вхолостую создаёт брызги в поддоне, "масляный туман", что-то попадёт и на шестерёнки, внутри система не особо герметична - это лучше, чем ничего). Впрочем, на джипе есть раздатка, если Вы поставите на нейтралку именно раздатку (а не коробку), тогда буксировка возможна без ограничений (и даже на "паркинге"). В этом случае АКП полностью отсоединена от трансмиссии.
Спуск с горы на нейтрали в АКП (мотор работает) - то-же самое, что и буксировка, подачи масла в АКП может не быть (зависит от типа), но если Вы едете не с Эвереста, тогда коробку не заклинит, остаточного масла будет достаточно, однако при последующем включении "драйва" произойдёт рассинхронизация скорости вращения двигателя (т.е. гидронасоса), гидромотора (теоретически в этом случае он должен вообще быть неподвижным) и вторичного вала кп. Какое давление будет в системе, какая передача включится, как поведут себя прибамбасы и навороты? никто не знает, также возможны гидроудары, перекрутка мотора, поломка фрикционов, в общем такая езда опасна и чревата, лучше совсем выключать мотор.
Пуск двигателя с "толкача" - менее опасен, чем спуск с горы (на нейтрали, но с включенным мотором), на большинстве АКП мотор просто не заведётся (нечем накачать масло в систему управления для сжатия фрикционов, передачи момента не будет), на некоторых АКП, там где есть принудительное (не гидравлическое) включение передач (например, блокировка прямой передачи) такое возможно, в этом случае гидромотор сам накачает масло в гидронасос (роли агрегатов поменяются и мотор можно прокрутить). Скорей всего в этом большой опасности нет, надо не допускать рывков, но производители не рекомендуют.
Понравился рассказ?

 

Вот уж наша пытливость ума! (М.Задорнов)
Главное, вот что интересно - когда были первые жигули, то спускался с горки и думал: еду по-правилам, на передаче, читаю надписи на знаках "Водитель, не выключай сцепление!"; а теперь купил джип по цене 20 ВАЗов - и решил включить с горки нейтраль - мол, сэкономлю бенз... капец.

 

++++++++:kepka:

 

ты на пониженной "раскачивался" или нет?

 

При пробеге 90000км я б и без этого поменял.Вынь щуп и понюхай масло.Не должно быть палёного запаха.

 

Нечего там нюхать - меняй! Пробег к этому распологает (если не обязывает), еще и подпалил ты его. А щупа у него может и не быть, если 5-ти ступка.

 

Брат ! А почему частичная замена ? Почему вместе с фильтром не поменять ?В чем проблема ?

 

Если Брат позволяют "РЕСУРСЫ " ,то залей нового чуть покатайся ,слей и залей заново новое ,и проблема будет решена !

 

И так раза 4-5,т.к. сливается с поддона литра 3-и ,а вся система литров 10-12.А фильтр АКПП при последнем сеансе замены поменяй!!!!!!
Читани здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=607&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%C0%CA%CF%CF

А вообще набери в поиске:"Замена масла (жидкости) в АКПП" и почитай там все про все есть!