проблемы с запуском

Друзья, У меня возникла проблема хотелось бы узнать вашего мнения. Вопрос собственном в чем - Авто прадик 120 2008 года выпуска европейка 2.7 литра. Из за частого отсутствия в стране проехала всего то 62000 она у меня с нуля. Ни подводила ни разу. Только вот с недавних пор возникла такая проблема и если она была все реже то теперь стала постоянной. А именно - авто стоит на ночь утром заводится как положено. Проехали километров 10 остановились на минут 15 и тут все авто не заводится стартер гонит но заводки нет. Идет звук в авто слышно с закрытыми дверями как журжание из дали. гоним еще раз авто заводится но теребит потом все ок. Заметил еще что заливаю бензин например на литров 30 показывает пол бака и вроде так оно и должно быть после такой остановки и заводки бензин резко падает до одной третьи т.е. литров 10 куда то резко уходит. Это я по параметрам датчика топлива говорю. Проверил по борт компу. Ну показывает 220 км например ну и ок. потом после данной остановки резко начинает уходит вниз например до 100 км и останавливается. И дальше виснет например на 50 км при одной третьи бака. Потом пока не загорится лампочка бака так и висит потом опять резко падает как секундомер прям.
Поехал к сервис тойота. Проверили. Говорят нужно менять фильтр и свечи. Ну ок заменил фильтр под капотом и свечи ибо уже было по пробегу. Проблема не ушла. Вернулся еще раз скинули бак поменяли фильтр насоса тот что бумажный в сеточку. Проблема не ушла. Сделали диагностику и Сказали от форсунок. Промыли форсы на стенде. так же проверили на протечку и т.д. форсы лили норм протечек под давлением нет. С разгоном и тягой проблем тоже нет . Приехал опять они поставили манометр на проверку. манометр показал следующие результаты. После отключения двига давление в рампе 3 атмоса потом каждые пол часика идет на упад и уже через полтора часа 1.9. Решили отключить бак и подключили через специальный аппарат который исключает проблемы с насосом в баке. Т.е. подключили рампу с форсами и обратным клапаном. Та же беда так же давление падает. Вердикт вынесли следующий что это форсы и какие именно точно не знают и на вопрос а вы даете гарантию что после замены форсов все будет ок они ответили если честно то нет мы сами не знаем от чего. Найдите донора поставьте проверьте. Донора у меня нет и у них нет форсов чтоб поставили и проверили. Возник вопрос а не может ли это быть от обратного клапана ? Сдерживает просто мысль следующая. Почему он заводится норм на холодную. т.е простояв 10-12 часов. И иногда бывает так что заехал на заправку выключил заправили бенз а там что макс 2 -3 минуты так он без пол пинка заводится щелк и завелся или щелк завелся и заглох. СПЕЦЫ прошу ПОМОЩИ

 

после отключения бака и топливного насоса точно так же давление падает как на фото через час 20 минут. показания одинаковые...

Сегодня проехал по городу пока не загорелась красная лампочка. Борткомп показывал 39 км при горящей лапочки бака. Заехал залил на 10 литров. Выглядит как на фото. 62310 км и время 4-17. Бензобак показал те 10 литров нормально.

на том же бензине. 62320 км время 4-58 а борткомп 36 км показывает.

и под конец 62325 км время 5-12 а борткомп 34 км причем борт комп за пару минут спустился с 36 до 34 а так зависла на 36 долгое время ...

 

Из выше сказанного, можно понять, что дело не в топливной системе, так как на холодном двс запускается, а это значит можно перейти к электрике.
ну и смотрим что может быть ......

 

Из списка свечи заменил на новые тоже грешил на них а нет оказалось они не причем. Про все остальное по подробнее плз кроме форсунок )

 

Вот как пример система зажигания!
Вот схема данной системы,а далее нужно проверить поэтапно.

 

Даже если в твоем случае не было чека, то обязательно нужно проверить его в памяти, если они есть то могут подсказать направление.
Еще хотел бы напомнить, что при нагреве увеличивается сопротивление, что может давать как пример на катушку(и) меньшее напряжение, а та в свою очередь меньшее искрообразование на свече между анодом и катодом.

 

а комп сервиса тойота может показать в чем именно проблема? хотя при диагностики через их комп они так и сне смогли определить проблему сказав что одна из форсунок дает минус другой плюс. На мой вопрос а конкретнее можно какая имена форсунка конкретно не ответили и увели тему в другую степь. И настаивали на замене форсунок и все. Я у них спросил а может все же проблема в электрике ибо он норм заводится на холодную после 4-5 часового простоя.

 

авто у меня с первого дня покупки за всю ее историю чек ни разу не загорался. по катушке скажу так же ок будем считать что он при нагреве так так ведь за полтора два часа по идеи остыть должен был бы. а тут давление падает с 3 атмоса до 1.8 после полтора часа. т.е. в системе нет давления топлива от того и качает насос пока не поднимет до 3 атм

 

Вообще странно что нет кода ошибки.
Если мы обсуждаем двигатель 2,7 бензиновый, то насос эл. и накачивает давление в магистрали при влк зажигания, и рабочее давление, для впрыска уже в рампе присутствует. Может конечно обратный клапан подклинивать, или регулятор давления хандрит.
Обычно начинает хандрить после промывок добавленных в бак. Вся хрень идет из фильтрующего элемента в виде вязкой массы выше к магистрали высокого давления.

Надо проверить все штекера, которые идут как пример к форсункам и ECM, и другим датчикам на придмет плохого контакта (окисление дает плохой контакт особенно после нагрева), есть жижа специальная, если нет то ВД воспользоваться.

 

ну я вот почему то думал обратный клапан поскольку отключили бак и подключили рампу к специальному аппарату который заменяет бак и выдает давление. И на рампе остались только обратный клапан и форсунки. контакты все проверили вроде окислений не было. а вот регулятор давления нет. Можно тыкнуть где он и как его можно проверить. В сервис не хочу ехать я им как то не очень то и доверяю уже.

 

промывку добавлял и не раз а последнии 20000 тыс через каждые 10000. заливал ликви моли. Хотя столько левака что не факт что там ликви моли ...

 

нашел регулятор давления как получу з.п. поеду куплю заменю и то и то посмотрим что и как по крайней мере будет на много дешевле чем купить новые форсунки. Жаль что ни кого нет из знакомых у кого бы был бы прадик перекинул бы временно на свой проехал проверил бы чтоб не тратить.

 

Да, проблему можно увидеть с общей картины в Техдоке указаны цифры которые можно сверить и понять что пора принять данные цифры во внимание.
В памяти найти код(ы) ошибок, которые не всегда определяются чеком, она может выскочить и погаснуть, а в памяти остаться. Именно после ремонта все ошибки из внутренней памяти удаляются.

 

по ходу у нас тугие на ум диагносты ) комп мне тоже не показывают как в том и джерри когда он что то прятал а потом раз и в глаз ) может поеду в другой город на след выходных там покажу в сервисе. просто на самом деле напряг с этой проблемой. Заехал в маркет вышел через минут 20 и все не заводится или даже без пинка раз и завелся он даже крутить не успевает. странные варианты заводки.

 

По поводу датчика топлива, из за того, что автомобиль стоит больше чем передвигается, реостат в баке ржавеет, и при не частых поездках начинает скакать показывая не корректно указатель приборов. Ржа дает сопротивление и стрелка может стоять на одном уровне пока поплавок в движении не сотрет пленку ржавчины, то есть это будет повторяться пока не будет стабильная более частая эксплуатация автомобиля, или замены его на новый.

У меня на старом внедорожнике такая же беда, пока забил, так как с выездом куда нибудь подальше все устаканивается.

 

Да они не столько из за не знания а сколько из за того чтоб с нами обычными автовладельцами не делится. Детали купленные с других магазинов у себя в сервисе не меняют а у них цены в 3 раза дороже. И не факт что оригинал. Согласен с вами не дилерам туго ибо у них нет таких компов что в сервисе. Вот и остаемся между коновальный и молотом.

 

сегодня разобрали бак заменили сетку та что в баке где насос. На удивление он был не такой уж и грязный. Проверили датчик вроде все норм окислений как таковых не было прочистили поставили обратно. Так же поменял фильтр что под капотом. Его раскрывать не хотелось на сколько было грязным не знаю. Так же проверили все контакты на окисление. Вроде как там их тоже не было. А вот свечи не смотря на замену не давно покрылись черным налетом. и образовалось коричневое кольцо. Врачи сказали не страшно. Но по мне так не должно быть. Даже на старых свечах которые проехали 47000 такого не было. я так понимаю это от богатого топлива. Причем 2 из 4 были в худщем состоянии. Врачи мастера умельцы просили чтоб я после 40 минут простоя сразу не заводил а открывал и закрывал ключ... сегодня так и сделал после 30 минутного простоя раз 10 врубал и вырубал не заводя авто пока все лампочки не погаснут даже эйрбега. И на удивление он завелся нормально. Проехал минут 20 оставил на минут 5 завел без заморочек и он даже без пинка завелся и затух сразу же ... короче не пойму я что с ним не так....

 

Кольцо из коричневого налета это плохо, это значит что свечи пробивает через изолятор вот для примера скрин, самые коричневые это больше всех пробивает через изолятор. Видимо большое сопротивление на запальных свечах.

 

Свечи точно родные?
Предположу, что свечи после работы на столько нагреваются от бедной смеси, что создают сопротивление не хилое, вот их и пробивает. Версия не более