1.  Когда-то давно в интернете появились доски объявлений.

    Потом им на смену пришли форумы. На смену форумам - социальные сети.

    Мы запустили (пока в тестовом режиме) сообщества в мессенджерах:

    WhatsApp и Telegram

    Почему сразу два? Разный функционал и, возможно, разная востребованность. Ну и мы не знаем, когда и кого из них заблокируют раньше.

    Присоединяйтесь, участвуйте, задавайте вопросы и высказывайтесь.

    А мы будем фильтровать темы и постепенно переносить на новые платформы. Форум, разумеется, продолжит жить. Просто как и жизнь, он будет меняться.

    Присоединиться к сообществу в WhatsApp 

    Присоединиться к сообществу в Telegram

    Скрыть объявление

120 Прадо Причины вибрации двигателя

Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Дизелёк, 25 июн 2011.

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)

  1. Дизелёк

    Дизелёк Рекомендуемый к прочтению Бывалый

    Регистрация:
    21 сен 2009
    Адрес:
    Волгоград
    Оценки:
    +22 / 0 / -0
    Имя:
    Саша
    Авто:
    TLC Prado 120
    Вот интересная статья по возможным причинам вибрации.

    ВИБРАЦИЯ КУЗОВА

    Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
    Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее в неработающем цилиндре топливо смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.
    Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров.
    Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.
    Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.
    Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход». Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.
    В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.

    Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.
    Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?
     
    Последнее редактирование: 25 июн 2011
  2. Дизелёк

    Дизелёк Рекомендуемый к прочтению Бывалый

    Регистрация:
    21 сен 2009
    Адрес:
    Волгоград
    Оценки:
    +22 / 0 / -0
    Имя:
    Саша
    Авто:
    TLC Prado 120
    Re: Двигатель 1KD-FTV

    Продолжение

    Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы.
    Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).
    Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при троганьи с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

    Сергей Корниенко
    Диагност
    г. Владивосток
     
  3. Шеф3

    Шеф3 Хочу все знать! Участник

    Регистрация:
    6 янв 2012
    Адрес:
    красноярск
    Оценки:
    +0 / 0 / -0
    Авто:
    нет
    собираюсь заменить передние опоры двигателя(падушки) как самому это сделать?
     
  4. Дойче

    Дойче Диссидент Бывалый

    Регистрация:
    14 июл 2009
    Оценки:
    +1.194 / 0 / -0
    Авто:
    """"
    Там сложного ни чего нет, придется только или поддомкратить ДВС или чуть приподнять лебедкой ДВС.
     
  5. Maks7070

    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник

    Регистрация:
    1 дек 2011
    Адрес:
    Москва
    Оценки:
    +10 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Сегодня решил проверить свой авто по данной схеме. В итоги сначала на чуть прогретом авто ( 3минуты после запуска) в положении N и D вибрация одинаковая различия не заметил, а вот при переключении на R вибрация была ощутимой (грубо зуб на зуб не попадал, как будто у меня озноб). После этого проехался на автомобили, что температура двигателя поднялась до рабочей и повторил процедуру. В положении N и D вибрация осталась той же - одинаковая, а вот при переключении на R вибрация была но уже мене ощутимая. Т.к.свою проблему с вибрацией не решил (летом она практически не беспокоила, начинает увеличиваться с понижением температуры на улице), хотя перепробывал уже "почти" все:stena: (замена масла АКПП, замена двух форсунок, чистку коллектора) вопрос к ЗНАТОКАМ: может проблема в подушки ДВС? Подскажите.:pardon::poka:
     
  6. Дойче

    Дойче Диссидент Бывалый

    Регистрация:
    14 июл 2009
    Оценки:
    +1.194 / 0 / -0
    Авто:
    """"
    Посмотри может слетел шланг который подходит к низу опоры подушки двигателя он соединяется с вакуумной магистралью системы двигателя, при больших оборотах создается разряжение в подушке для улучшения поглощения вибрации...

    Если все испробовал остается только их заменить

    Ты когда включаешь "R" движок наклоняется от нагрузки в одну сторону, при включении "D" в другую, вот и получается та опора на которую наклоняется двигатель при включении задней передачи уже приказала долго жить, а менять обе лучше, т.к. обычно они живут примерно одинаковое время, и вторая кончается через некоторый период.
     
  7. Maks7070

    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник

    Регистрация:
    1 дек 2011
    Адрес:
    Москва
    Оценки:
    +10 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Шланг посмотрю, но вряд ли он мог отсоединится проблема уже давно, а осмотр ходовой и днища делаю каждое ТО (хотя и на старуху бывает :iopti:), посмотрю в выходные, как раз ТО подошло.
    Слава подскажи пожалуйста при включении "R" на какую сторону наклоняеться ДВС и надо ли менять вместе с подушкой шланг подходящий к ним.
     
  8. Дойче

    Дойче Диссидент Бывалый

    Регистрация:
    14 июл 2009
    Оценки:
    +1.194 / 0 / -0
    Авто:
    """"
    Точно не скажу(не помню), но проверить просто, авто на эстакаду или подъемник, чтобы авто стоял на колесах, кого то за руль, сам под авто, кто в салоне держит тормоз и включает "D" потом "R", а ты внизу сам увидишь куда наклоняется ДВС....это хорошо видно.

    Если сквозных трещин нет то шланг менять не надо........
     
  9. Maks7070

    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник

    Регистрация:
    1 дек 2011
    Адрес:
    Москва
    Оценки:
    +10 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Да, про это я читал, до выходных не смогу это проделать, ну да ладно.

    По поводу шланга немного не понял, он там резиновый или металлический и как проверить наличие сквозных трещин.
     
  10. Дойче

    Дойче Диссидент Бывалый

    Регистрация:
    14 июл 2009
    Оценки:
    +1.194 / 0 / -0
    Авто:
    """"
    Резиновый......я видел резиновый, если металлический поправишь меня.......
     
  11. Maks7070

    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник

    Регистрация:
    1 дек 2011
    Адрес:
    Москва
    Оценки:
    +10 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Шланг действительно резиновый, сегодня лично убедился.
    Фото левой подушки. В итоге решил заменить обе подушки (цена одной детали 4600р) + до кучи решил и заднюю подушку заменить.
     

    Вложения:

  12. Шеф3

    Шеф3 Хочу все знать! Участник

    Регистрация:
    6 янв 2012
    Адрес:
    красноярск
    Оценки:
    +0 / 0 / -0
    Авто:
    нет
    вчера начал менять подушки на двигателе,пришлось повозиться ,думал что будет быстро,да не так то было, начал с левой на эту было самое большое подозрение по вибрации при положении КПП - R, к болтам самой подушки подобраться без проблем приподнял двигатель предварительно открутил опору на коробке и в перед ,а вот к самой гайке на опоре трудно, но снял и поставил новую оригинал, заодно и опору на коробке тож поменял.Правда когда ставил закручавал гайку на опоре воротком оторвал пластмассовый патрубок на клапане вот, теперь не знаю что делать езжу пока так ,к правой пока не приступал посмотрел на нее проблема будет с основной гайкой мешает турбина да еще между турбиной и лапой стоит нечто подобное как твердая губка - что это думаю когда буду откручивать гайку ее придется удалить уж больно она туго стоит. а так после замены левой опоры машину как подменили при переключении в положение R делает все как новая ни пинков ни вибрации все тихо и стоит работает ровно!

    вот про этот клапан говорил что делать???нижняя трубка сломалась на которую одевается шланг!!!!
     

    Вложения:

    • CImage.png
      CImage.png
      Размер файла:
      76,5 КБ
      Просмотров:
      45

Поделиться этой страницей