ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ

Прошло совсем не много времени, почитал , поизучал этот вопрос. Короче я с тобой полностью согласен, Подогрев конечно значительно продлит жизнь движку. Вычитал, что один запуск в холодное время равен пробегу в 400км.
Только хорошее устройство -дороговато, а дешёвое ставить --вспыхнуть можно!
К следующей зиме думаю всё--же установлю. Млин, заботились бы мы так о своём здоровье, как оздоровье авто!!! (И масло им самое-самое, и Вебасту, и обувку и т.д и т.д)

 

+1:yes4: Тоже горя не знаю. Ставлю Хотстарт за час до выезда по таймеру. Пришел=завел из печки сразу тепло. Во время отсутствия розетки пользуюсь сигналкой с запуском по температуре. Лепота.

 

Нее, описанный выше вариант ,с обогревом салона куда приятней. Когда садишься в уже теплый салон. Конечно в Вашем случае можно автозапуском прогреть салон, но в Гидронике и Вебасто есть такой функционал по "дефолту". Хотстар кстати тема, как и другие предпусковые подогреватели 220V в паре с обогревателем салона также 220V. Я ставил себе Defa и отцу купил, и клиентам многим ставили. Включил на час двигатель и обогрев салона в паре - за час (а я отдельно ставил таймер на салон на меньшее время) в салоне и руль теплый, и сиденья кожаные - ка летом))) Особо остро ощущается разница когда забудешь включить или форсмажор какой либо. Ну и время разогрева конечно чуть больше на 220V, что в отличие от Гидроник/Вебасто ,позволяющими нагреть за 20-30 мин, менее мобильно. Надо планировать четче)))

 

Функционал то есть, но им мало кто пользуется поскольку если автономку запускать с функцией прогрева салона, то утром можно получить теплый салон и двигатель и в ноль посаженный аккумулятор. От розетки кстати можно и быстро прогреть, а купе с феном салона то ооо-чень быстро. Ставь любой по мощности фен в салон и все дела. Плюс электроподогревом в любой мороз прогреешь, а автономкой нет. При минус 35 уже многие не запускаются. Так что как и у автономок так и у электроподогревов есть свои минусы. Надо ставить то и другое, тогда супер будет
С праздником всех!!!!! :tank:

 

Просто надо не скупиться и ставить котлы, соответствующие по мощности объему системы охлаждения автомобиля! Если мы на северах ставим на Крузаки и им подобное Вебасто и Гидроники не менее 5 кВт, то у нас машины в любой мороз без проблем запускаются, и в 40 и в 50... Главное проследить, чтоб гликоль в системе не замерз... И чего уж фен? Пихать на ночь в салон сразу промышленную воздуходувку!!!:whistle3:

 

Федор,а что у вас бывает такое,что гликоль(антифриз) мерзнет.

 

ага глядишь и на улице теплее станет

 

Чушь и бред.....если топливо не прихватило и антифриз не загустел...исправная автономка,причем, гарантировано изготовителем, запускается до -40, а не гарантировано и ниже....:secret:

 

Бывает густее и кристализуется.....для автономок это критично...нет циркуляции ОЖ соответственно идет выключение автономки по перегреву.......:closed:

 

Как правило многоуважаемые официалы заливают в систему гликоль который остается жидким до -30 - 36 градусов, (арабы вообще приходят с розовой хренью которая превращается в кашу при - 12 - 18 градусах), если за этим не проследить, то при -40-45 он начинает частично кристаллизоваться а при более низких температурах превращается в кашу... Для системы охлаждения это безвредно, но когда запускаешь котел он греет гликоль в колбе до положенного количества градусов и отключается, а по системе тепло не идет, т.к. насос кашу продавить не может... Тогда приходится немножко обновить навыки управления паяльной лампой...

 

У антифриза температура замерзания и кристализации. Скажем так для работы автомобиля кристализация не страшна, а вот предпусковой отопитель может не прокачав встать по перегреву в ошибку.

Вот текст который подробно описывает проблематику:
Антифриз и предпусковые подогреватели.

Исключение составляют автомобили, оснащенные предпусковыми подогревателями типа Hydronic или Webasto. Для штатной работы таких подогревателей необходимо, чтобы охлаждающая жидкость оставалась в жидкой фазе, а не в виде кристаллической шуги (похожей на «манную кашу»). Слабый циркуляционный насос этих подогревателей не может прокачать «кашу» по всему контуру, жидкость застаивается, локально перегревается или даже кипит, автоматика отключает подогреватель. В принципе, можно попытаться «покачать» систему, включая-выключая Hydronic несколько раз, но это уже нештатная работа. Аналогичная ситуация у подогревателей типа Северс-М без циркуляционного насоса. Такие подогреватели работают по принципу естественной циркуляции, когда нагретая охлаждающая жидкость, поднимаясь вверх, заставляет жидкость двигаться по контуру.

Поэтому надо иметь антифриз с температурой замерзания, соответствующей характерным температурам зимы вашего региона, вплоть до -50С. Конечно, теплоотводящие свойства концентрированного антифриза будут похуже, чем у стандартного (50:50), но чем-то надо поступиться. Да и сильной жары на Севере не бывает.

Другое дело, когда предпускового подогревателя нет. Если двигатель удалось запустить на сильном морозе, то его мощная помпа прокачает и «кашу», которая быстро расплавится в работающем греющемся двигателе. К моменту срабатывания термостата «каша» расплавится и в радиаторе.
В этом случае достаточно иметь стандартную концентрацию антифриза 50:50, в какой бы климатической зоне вы ни находились. Главной помехой для запуска двигателя является не кристаллизовавшийся антифриз, а застывшее масло. В качестве примера приведем цитату из сообщения одного из участников форума «Форд Фокус» (на FFClub.ru):

«при -48-49 специально открывал расширительный и смотрел, в ледышку ничего не превратилось, была каша, которая растаяла вскоре после запуска, печка тоже подула теплом минут через 10–15».

и еще
О температуре замерзания антифриза и «размораживании» двигателя.

В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и соответственно антифриз замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°С — уже лед. Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» — что-то наподобие манной каши), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.

Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски «freezing point». Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «pour point».

Для антифризов «ОЖ-40», которыми мы обычно пользуемся, разница между «freezing point» и «pour point» составляет около 10°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 40°С, затвердеет лишь при минус 50°С. В промежутке между минус 40°С и минус 50°С он будет находиться в состоянии «манной каши» — более или менее густой.

В России, при описании и тестировании антифризов, обычно пользуются «температурой начала кристаллизации», благодаря тому, что именно этот показатель описан в нашем единственном нормативном документе ГОСТ 28084-89. В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски, «frost protection level». Она определяется как среднее арифметическое между «температурой начала кристаллизации» и «температурой застывания». На мой взгляд, именно «frost protection level» наиболее адекватно характеризует «температуру замерзания» антифриза, так как это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.

Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 8% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» двигатель. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится к антифризам с содержанием концентрата антифриза (ОЖ-К) не менее 30%.

Таким образом, при наступлении сильных холодов не следует опасаться каких-либо серьезных последствий (трещин или протечек) от антифриза, замерзшего в автомобиле. Антифриз превратится в застывшую «манную кашу», а при ослаблении холодов, или если вы все-таки сумеете завести машину на морозе, снова станет жидким.

На сборочных производствах «российских иномарок», например Ford, г. Всеволожск и Renault, г. Москва, концентрат антифриза разбавляют водой 50:50. Это соответствует температуре начала кристаллизации минус 37°С и обеспечивает защиту от замерзания до минус 42°С. Такого антифриза достаточно для всех широт России, включая заполярье.

 

Я эту тему пропустил,а ша понял что то что мне надо.Когда морозы были очень холодно было садиться в салан-10 У меня и в гараже и на работе розетки есть.Как по мне вещь хорошая и не дорогая,одно, как по качеству они,а то замкнет и усе или там защиты предусмотрены.Кто что знает отзовитесь.

 

Не та цена машинки что б 10 р эконмить, а неадежность за автономками больше + запаха в гараже почти нет, проверено ! Сам недавно сомневался... также отговорили опытне люди и спасибо им за это против эконом вариантов

 

Во всех подогревателях предпусковых 220V (сетевых) очень хороший класс защиты. Там провода просто песня. Взять ту же Defa. Да там он мегабронированный. Это не то что чайники 90-х )))
Сам на заре их появления сконструировал и сварил из амортизатора от краза ))) Этот подогреватель потом модифицировался с появлением тенов металлических и проработал реально 8 лет. Но он был под конкретную модель сконструирован (2101. с низким блоком), поэтому на следующие автомобили уже ставили покупные. А когда таймеров не было, я сваял пускатель магнитный, который управлялся по полевке 42 вольтами на расстоянии 1-1,5 км. Та еще история, когда мы его прокидывали через оживленную трассу с ДЕКТ трубкой у уха на опоре ЛЭП 110 киловольт которая бьется наводкой без прямой видимости с натягивающим))))! А дома стоял будильник электронный, у него на контакты выведены управляющие слаботочный сигнал, который через реле уже пускал сначала 220 на крышу дома, а там стоял трасформатор понижающий до 42 V и далее через опору ЛЭП к гаражу к магнитному пускателю, к которому в свою очередь был прокинут кабель с 220V.
Вот сейчас пишу и понимаю, что какое же большое желание было садится в теплое авто. Привык в родительском доме, а при переезде в город расстояния до гаража увеличились )))))

 

Первый раз ставил Северс 1,5 квт лет семь назад.можно было 2кв поставить. На 40 минут в розетку и заводишь.По сравнению с Вебасто цена бесплатная - я с установкой отдавал 4 т.р 1,5 года назад.

 

Вопрос не в экономии,а в "нужности" на бензинке автономки,тем более с нашим климатом где 2 недели всего морозы до -20,а потом -5до +1.Мое мнение в наших климатических условиях автономка даже на дизеле просто потраченные деньги,а на севере у ребят Дойче,Федора и у Вас, это жизнено необходимо.Предпусковой нагреватель вещь,тем более копеечная по сравнению с автономкой.Спасибо всем кто откликнулся я себе за лето такую штуку поставлю.

 

В Европе где такая же температура, и Вебасто-Гидроник ставят и 220V одинаково. В Канаде вон почти все с розетками, хотя там широта Ураины по памяти. Тут сочетание комфорта, экономии, экологии, уменьшение износа. У меня на авто двиг и акум просто колоссальный пробег получился с подогревом. Акум 8 лет выхаживал.

 

Добавлю свой +1 автономкам. Стоит вебаста, авто на открытой стоянке недалеко от Волги. Продувает будь здоров. Запуск через сигу или по таймеру. В сильный мороз прогрев двигла + салона примерно 40-60 минут. Если нужно быстрее, то запускаю вебасту на 15 минут, а потом дополнительно пускаю движок и работают вместе, салон прогревается минут за 15-20 в таком режиме. Приобретался сей аппарат осознанно тк жена ездит с детьми и сидеть "курить" пока прогреет машину штатный "подниматель оборотов" не есть гуд.

 

Сегодня у дилера установил Eberspacher(HYDRONIC) 4квт, отопитель и помпа раздельные, стоимость с установкой+подключение к климату+заменили пульт на более продвинутый 40500р. Говорят,что зимой будет дороже. Северс вместе с помпой удалил к чертям, два года я им пользовался, он конечно-же выручал, но в морозы приходилось оставлять его на всю ночь вкл.,а утром мотор был еле тёплый. Ни в коем разе не агитирую против подогрева от 220, возможно я сам его не так как надо устанавливал, да и 40р на Eberspacher не карманные деньги.
Теперь почему 4квт,а не 5квт? 1) Разница в 10т.р. 2) Парни кто устанавливал убедили, что хватит и 4ёх.
С установкой возникла проблема, места в моторном отсеке в моей модели под котёл не было, пришлось крепить к раме. А вот подключили шланги по другому не так как устанавливал VI RUS. Если кому интересно могу выложить фото, то..ка я не умею как.