120 Прадо Вопрос про амортизаторы

Расскажите мне это через 40 тыс км, когда шток будет люфтить как карандаш в стакане или засопливит маслом Ресурс соответсвует цене, а то и ниже. Качество у Эксель-Жы последнее время упало ниже плинтуса.

 

Заказал я себе на перед Коней Хеви Трак. 82-2522 будем инсталлировать и тестить...:suv:
а пока вот они, лежат в коробочке
С меня отчет

 

Вот мой отчетец о замене передних амортизаторов: за основу взято руководство по ремонту, выложенное здесь же на форуме.
Отвернуть гайку на 17 и отсоединить тягу стабилизатора от поворотного кулака
Если шаровая опора проворачивается вместе с гайкой,удерживать палец шаровой опоры шестиграннымключом (6 мм).
Если автомобиль на подъемнике – это хорошо, а вот если, как я домкратом (я двумя пользовался) – то придется подпереть раму одним и сжать подвеску вторым, чтобы тягу стабилизатора вынуть из поворотного кулака. Нужно сразу отцепить тягу и с другой стороны, иначе есть риск что стабилизатор упрется в пыльник шруса и повредит его. Кронштейн с резинками стабилизатора тоже снять лучше. После этого стабилизатор не будет мешать выниманию стойки с пружиной.
Отворачиваем болт, гайку на 19 нижнего крепления амортизатора к нижнему рычагу, потом три верхние гайки на 14 крепления стойки к раме (центральную гайку штока не трогать!) Дальше поворачиваем освобожденный стабилизатор вверх и вперед автомобиля, чтобы не мешал вынуть стойку. Тут потребуется некоторая смекалка и аккуратность. Места мало, стойка в тесном пространстве между шрусом, нижним рычагом и рулевой тягой. Нужно не порвать пыльник шруса. Наклонить стойку и вынуть ее, вращая, как по резьбе между рулевой тягой и рычагом.

 

Потом сжать пружину стяжками, отвернуть гайку крепления штока на 19, запомнив в какой последовательности шайбы и резинки, надеваем пружину на новый амортизатор, заменяем верхние резинки. Сначала ставится нижняя шайба, потом опора, потом резинка-втулка, верхняя шайба и закручивается гайка [FONT=&quot]с моментом 25 н[/FONT][FONT=&quot]⋅[/FONT][FONT=&quot]м[/FONT]. Гайка нужна новая, старую выкидываем. Расположить пружину и опору пружины нужно так, чтобы нижний конец витка пружины смотрел в зад автомобиля, а опора тремя шпильками совпала потом с отверстиями в раме. Освобождаем пружину от стяжек и устанавливаем, снова как по резьбе : ) на место, нижной виток пружины должен быть направлен в зад авто! Закрепить 3 гайками верхнюю часть переднего амортизатора с пружиной [FONT=&quot]Момент затяжки[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]64 [/FONT][FONT=&quot]Н[/FONT][FONT=&quot]⋅[/FONT][FONT=&quot]м[/FONT]
Закрутить не затягивая болт с шайбой и гайкой нижнего крепления к рычагу. Прикрутить на место
Кронштейны стабилизатора, и снова умудриться вставить стойку стабилизатора в поворотный кулак (мне пришлось сжимать домкратом, поставив под нижний рычаг) закрепить гайкой стойку стабилизатора на поворотном кулаке.[FONT=&quot] Момент затяжки[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]70 [/FONT][FONT=&quot]Н[/FONT][FONT=&quot]⋅[/FONT][FONT=&quot]м [/FONT]Также закрепить и стойку стабилизатора на другой стороне. Одеть колесо[FONT=&quot] Момент затяжки[/FONT][FONT=&quot]: 112 [/FONT][FONT=&quot]Н[/FONT][FONT=&quot]⋅[/FONT][FONT=&quot]м [/FONT]Опустить автомобиль, если он поднят на домкрате.Несколько раз качнуть автомобиль, нажав на кузов, чтобы детали подвески заняли постоянноеположение. Полностью закрутить гайку нижнего крепления амортизатора к рычагу[FONT=&quot]Момент затяжки[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]135 [/FONT][FONT=&quot]Н[/FONT][FONT=&quot]⋅[/FONT][FONT=&quot]м[/FONT]
Потом желательно проверить сход/развал. Вообще мануал рекомендует заменить на новые все гайки, я менял только гайку крепления штока, ее обязательно нужно менять.

 

Отлично смотрятся новые амортизаторы, очень популярно расписан процес замены, хотел от себя добавить: В прошлые выходные занимался аналогичными работами (снятие-установка передних амортизаторов для замены сайленблоков в нижнем ухе амортизатора). Я выполнял меньший обьём работ, т.к. занимался ремонтом в неотапливаемом пристрое дачи...:shock: Вобщем я не откручивал стойку стабилизатора, не откручивал верхние три болта фиксирующие верхнюю чашку пружины, т.к. стягивал пружину до снятия амортизатора на месте. И с помощью не хитрых манипуляций с домкратом, путём перемещения нижнего рычага, снимал и ставил наместо амортизатор.
Хочу отметить простоту и надёжность передней подвески нашего танка. При проведении ремонтных работ я обошолся одной парой рук и двуммя часами времени с перекурами и отогреваниями в доме, чего я не скажу про подвеску Паджеро!:tank:

 

У меня процедура заняла 4 часа из которых один я пытался найти способ, как вынуть стойку с пружиной из плена подвески не раз вспомнил японскую маму, и других ее родственников, второй амортизатор поменял за час. Очень долго откручивал дальнюю гайку крепления чашки стойки к раме, которая ближе к двигателю. Накидная головка с храповиком туда не лезет, а гайки с завода на стоп-резьбе. 12 гранным ключем с переброской медленно и печально.
А теперь о впечатлениях от Коней:
Проехал около 1000 км. Как город так и трасса. Мое мнение - лучше оригинала Токико для подвески без ТЕМС. Регулировку жесткости установил в положение 2/3, то есть шток в сжатом состоянии повернул на 360 градусов относительно самого мягкого минимума, до самого жесткого положения (упора) запас 180. Амортизатор чисто масляный, без газового подпора. Очень комфортно себя ведет на низкой скорости, подвеска глотает выпуклости отлично. Зато на высокой скорости амортизаторы отлично гасят раскачку, прыгание после ям отсутствует. Теперь на старте морда не подпрыгивает и нет клевка при торможении. Для пружинной подвески koni рулят.

 

Ни кто случаем не знает номера каябоовских передних амортизаторов?

 

Не управляемые : левый - 341340
правый - 341340

 

Спасибо! а в чем отличия от 341344 не подскажите?

 

Не знаю, я по вину смотрел, номера те, которые я скидывал. Может твой универсальный, на несколько моделей подходит, не знаю...

 

Привет Всем ! Тоже расссматриваю в ближайшее время замену на своем "ОСЛИКЕ" 2.7 полную замену пружин и амортизаторов штатных на комплект ARB (австралия)

 

у меня правый руль кузов VZJ121 вроде должны 341340 подойти

 

Посадочные места и размеры одинаковые у них, отличаются жесткостью.

 

В общем, решил таки поэкспериментировать и поставил назад кайабы из новой серии scorched4 вместо неработающих регулируемых от системы TEMS. Цена вопроса 2800за штуку плюс пересыл 600р за пару из Владика в Нальчик. Кстати железные шайбы можно не менять, а если приспичит, можно весь комплект шайб втулок переставить. Конечно правильнее поменять все на родные, но всякое бывает, я к тому что в принципе железки подходят. Так же, пневма работает штатно и всякие лампочки не загораются - к вопросу "а как стыкуется?"
На впрос "а как получилось" - однозначно наверное не отвечу. По сравнению с почти не работающими "родными" амоми стало лучше - до отбойников подвеска срабатывает на порядок реже. Стало меньше валкости, жесткость приемлемая, но не "упругая", а может быть "хлесткая" (другого эпитета не нашел). Так же присутствует небольшое ощущение что элементы подвески (подушки и аммы) работают несогласованно.
Вывод (разумеется имхо) на пневму лучше ставить родные аммортизаторы или менять всю подвеску целиком, как делали колеги выше. Но и бюджетный вариант имеет право на существование, т.к. все становиться и ничего страшного не происходит, все на уровне ощущений - а копейку бережет в разы, на то он и бюджетный вариант Сам, наверное, вернусь к оригиналу чуть позже.

 

Где то у меня была хорошая статья , про "ТЕМС". Там немного сложнее, чем кажется, то есть вся эта борода с пневмой и амортизаторами работают -заодно. Значит не регулируемые по любому будут давать сбой! То что, ничего не вспыхнуло на приборке ещё не значит, что исправно!,,, если к примеру обрыв или короткое замыкание на проводке амортизаторов--тоже ни каких сигналов, только сканер или самодиагностика выявляет.

 

Было бы интересно прочитать эту статью. До сканера мне ехать далеко. Поищем в руководстве как делать самодиагностику.

 

Да...читаю и умиляюсь, как же мы япов пытаемся нае....ть!

 

Вот, Новичок, видимо не разобравшись, как пользовать форум, запостил мне в личку.....Направлю его сюда!

 

Да скорее всего у него пневма не работает...

 

Тогда может просветите в алгоритме работы пневмоподвески на прадо и взаимосвязи с системой TEMC? Поправьте меня если я не прав. Как я понимаю подача и стравливание давления в подушки регулирует клиренс. Жесткость подушки задана конструктивно объемом, формой и материалом подушки и регулированию не подлежит. А жесткость-мягкость подвески задается регулированием жесткости аммортизаторов. У человека с повидимому с пневмой все в порядке раз он не описывает что машина падает или задирается, и нет звука постоянно работающего компрессора. Можно предположить что не работает само управление аммортизаторами и они всега в комфортном режиме.