Рекомендации по ТО

Мысль посетила, жидкость не сжимается, с этим не поспоришь, а как быть с магистралью, даже медные трубки могут удлинняться не говоря уже о резиновых шлангах, которые так-же включены в магистраль! как быть с ними???
А при разогреве тормозной жидкости в которой имеется влага, а конденсат будет обязательно если тормозуху не менять больше года, во время хорошего и долгого торможения, в результате вскипания тоже выделиться воздух, что приведет к изменению давления на разные колеса, где длина магистрали и сыграет решающую роль как радиатор!!!

 

Стас, конечно при кипении тормозухи (упаси господи) неизбежно завоздушивание системы, и при старом шланге потерявшем часть корда возникнет растягивание и утолщение шланга и часть силы уйдет на это. Это всё верно. Про растягивание трубок... ну не то там давление. Но я сразу оговорился, что при исправной тормозной системе.
Вообще разный износ колодок на правом и левом колесе машины может зависить от кучи причин: особенности вождения, особенности дороги, особенности системы абс, особенности конструкции суппорта (редко но бывает) и т.д. и т.п.

 

Добрый,умный Дойче!!!!
у меня машина 06 года и пробег думаю в июне будет под 80 тыс км... я хотел менять масло в коробке.....так мне заливать ATF WS с маркировкой Long Live???? и если не сложно скажи что лучше при ТО 80 поменять.....из твоего опыта!!!

 

Уважаемый Дойче! В данном случае гидравлическая система - тип привода!!! Давление в ней постоянно и одинаково в состоянии покоя, и изменяется (давление) пропорционально усилию воздействия на т.п.,изменение состояния мгновенно произойти не может (система не идеальная), т. е. необходимо время, по этому чем длина магистрали больше тем больше время, в данном случае передачи усилия от поршня г.т.ц к поршню р.т.ц. (вот о чём я пишу).
P.S. Высшее образование, к сожалению не гарантирует хотя бы среднего соображения!
Также - ничего личного, с ещё большим уважением, ЧИ-БУР! :talk:

 

Если в АКПП есть щуп,то на конце щупа промаркировано,какая жидкость применяется.Если щупа нет ,то жидкость можно подобрать по типу АКПП (есть маркировка на самой АКПП или подкапотной табличке) или VIN коду.(скинь мне информацию, я скажу что у тебя надо заливать)
При твоем пробеге пора менять жидкость в АКПП!!!!!!!!!!

 

Если есть щуп,то маркировка применяемой жидкости выбита на нем посмотри (должно быть Т-IV),Фильтр АКПП -менять обязательно!!!!!!!!!!.Снимается поддон АКПП,очищаются магнитики на нем и меняется фильтр.Обратно поддон лучше ставить на герметик.Если полная замена жидкости в АКПП,(с помощью установки)то надо литров 12 это с запасом +1-1.5литра.

 

Но фильтр АКПП все же меняй!!!!!!!!!!

 

Совершенно верно,частичная замена(или освежение),слил- залил 2-а литра(с поддона,там как раз столько и сливается),поездил и опять слил-залил и так раз 10-ть.

Для справки:
Известно несколько способов замены жидкости АКПП:
1)- "с отсосом"(частичная) - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными.
2)- "проточная замена"(полная с помощью спец.установки) - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно(НА ПРАДО 120,такая возможность есть),
3)- "вытеснение"(полная с помощью спец.установки) - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ.
4)- "последовательная замена"(освежение) - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей.
Способ 2 и 3 обычно выполняются в комплексе(совместно).

 

Дойче у меня вопрос к тебе, по поводу пунктов 2 и 3-в какой момент в этих операциях меняется фильтр? И как установить нужный уровень для пятиступой коробки? Заранее спасибо.

 

Фильтр АКПП меняется после выполнения пунктов 2 и 3,снимается поддон(заранее через пробку в поддоне,сливаем свежую жидкость(из поддона литра 2-а, в чистую тару).Меняем фильтр АКПП(крепиться болтами).Поддон промазываем герметиком и устанавливаем на место.
Далее слитую,с поддона свежую жидкость,доливаем обратно в АКПП,через щуп(если есть),если нет щупа то сбоку АКПП есть заливное отверстие.
В пятиступке(щупа нет!!!!!!).Там есть контрольная пробка.На заведенном ДВС при прогретой АКПП(перед проверкой прокатиться),на нейтральной передаче(или парковке),авто на ровной горизонтальной повехности.
Сбоку на корпусе АКПП есть контрольное отверстие(НЕ ПЕРЕПУТАТЬ С ЗАЛИВНЫМ!!!!!!!!!!!!)или пробка снизу на поддоне (там вставлена трубка ,верхний конец которой находиться на уровне жидкости в АКПП,выкручиваем пробку жидкость должна чуууть чуть капать),выкручиваем болт(если контрольное отверстие сбоку),уровень по нижнюю кромку отверстия или чуть чуть(тоооооненькой струйкой )жидкость должна вытекать ну или капать.
Если при замене жидкости получился перелив,то лишнее вытечет из контрольной пробки(как закапает закручиваем),если нет уровня,то добавляем жидкость через заливное отверстие(до тех пор пока не закапает с контрольного).

 

Спасибо тебе за развернутый ответ.И с праздником всех:ussr::ussr::ussr:

 

Хочу сделать очень важное дополнение по поводу 5 ступенчатой 750й коробки.
Контролировать температуру нужно при определенной температуре по сканеру, или без сканера, переведя коробку в режим контроля температуры ATF.
АКПП 5 ст переводится в режим контроля температуры так: замкнуть проводком 4 и 13 контакт диагностической колодки слева под рулем. (счет слева направо, в верхнем ряду 1-8, в нижнем 9-16 контакты)
Запустить двигатель.
Медленно перевести рычаг КПП из Р в L и обратно в P.
Быстро перевести рычаг КПП из D в N и обратно 6 раз.
На 2 секунды загорится лампа OIL TEMP на приборке и погаснет. Все норм, убираем проводок и ждем пока масло прогреется на холостых до рабочей температуры. Можно перевести селектор в P, можно оставить в N. Если лампа не горит - масло холодное.
Лампа горит - температура нормальная, лезем проверять уровень масла по машину на заведенной.
Если лампа мигает - масло перегрето.
Под машиной (на работающей) откручиваем контрольную пробку (шестигранник на 5) если масло не льется из нее - доливаем через заливную (заливная справа по ходу авто в районе соединения с раздаткой, под ключ на 24) пока из контрольной не польется, как литься перестает, начинает капать - закручиваем контрольную и заливную и радуемся. После выключения двигателя коробка встает сама в обычный режим. (я 2 дня назад менял ATF в коробке, дак вот, залил по уровню мапсло, после прогона по всем передачам снова по уровню добавил, а вот когда масло прогрелось до загорания лампы Оил Темп - влезло еще !!! 1,5 ЛИТРА!)
Скопипастю уж тогда свой алгоритм самостоятельноз замены масла в 5 ступке:
Закупил запчасти: ATF-WS в одной из следующих расфасовок, я брал 3 фляги по 4 литра.
ATF WS 4L 08886-02305
ATF WS 20L 08886-02303
ATF WS 1L 08886-80807
Фильтр масляный АКПП 35330-60050
Прокладка поддона 35168-60010
Прокладка масляного фильтра АКПП 90301-31014
Кольцо уплотнительное пробки сливной/контрольной АКПП 35178-30010 2 шт.
Еще рекомендуется заменить резиновую прокладку заливной пробки, но я не менял, купить забыл.
Инструмент - головка на 24 для заливной пробки, на 14 для сливной, шестигранник на 5 для контрольной и головка на 10 с карданчиком и удлиннителем (миллиметров 100) для двадцати болтов поддона и 4х болтов фильтра.
Еще мне помог шланг для перекачки бензина с грушей, им я заливал свежую ATF, конец шланга плотно в заливное отверстие, второй в банку с жижей, и жимк, жимк грушей, перекачиваем, не проливается ни капли. Расфасовка жижи у тойоты такая, что без спецсредств не зальешь в коробку.
Бензин галоша или ацетон пару литров для отмывания магнитов и поддона и чистая ветошь.

Открутил пробку сливную на 14. Слил все что слилось - литра 2,5. Скинул поддон поддон. Кстати, вся жидкость не выливается. В поддоне еще литр остается. Меняется фильтр - (аккуратно при снятии, не облейтесь) с фильтра еще пол литра выливается за шиворот. После этого моются магниты с поддона и сам поддон от металлической взвеси, а говна там у меня порядочно было, ставим магниты на место и на новую прокладку садим чистый поддон. Момент затяжки 4,4 ньютонметра, не перетягивать! Заворачивать двумя пальчиками, большим и мизинцем, или даже отверткой с переходной насадкой под головку на 10. Прокладка мягкая и сжимается очень резво, если ее тянуть до упора - она вся выдавится и расплющится. Закручиваю сливную пробку на новую прокладку. Заливаю новую жидкость, пока с контрольной пробки не начнет сочиться. После этого аппаратом прогнать самое то будет, для работ на СТО. А я без аппарата в гараже сделал. Скидывал шланг подвода ATF к радиатору, верхний (находится в районе аккумулятора) и этот шланг в пустую бутыль. Вообще лучше шланг нарастить, а то он короткий. Штуцер на радиаторе остается голый. Заводил на P на 15- 20 сек, сливалось литра 1,5 старой чернющей жижи, больше сливать не надо, чтобы коробка воздуху не хапнула. Глушил. Доливал в заливную по уровню контрольной. И так раз 5 пока чистая жижа не пошла сливаться. Потратил 10 литров WSки. Потом грел коробку в сервисном режиме (описание выше) до загорания лампы оил темп, грелась кстати минут 50. После на работающем двиге долил еще почти 1,5 литра!!! пока с контрольной пробки не полилось и все. Закрутил на новую прокладку (металлическое кольцо сминаемое) и готово. Итого потрачено 11,5 литров. Теперь коробку не узнать. Мягче переключается, быстрее думает в кикдауне. Ну и старая по цвету напоминала отработку с двигателя после 10 тысяч км. Пробег до замены ATF - 90 тык. При моих условиях эксплуатации ее явно нужно было сменить тысяч 20 назад.

 

В наставлении по управлению гусеничным трактором написано: "Для того чтобы совершить правый поворот нужно зажать фрикционы правого борта..." :secret: Что тут непонятного?:thank_you: