Прадо 150 Удаление системы KDSS, установка обычных стабилизаторов

Что бы не говорили, но есть люди, которых система КДСС видимо достала, и находятся умельцы которы эту систему ампутируют.

Вот отчет одного рукастого человека из города Красноярска.

Орфография автора сохранена.

Начало года ознаменовалось окончанием гарантии на мой рестайлинговый прадо. Накануне сделал ТО-60 с заменой по кругу втулок стабилизаторов. Через неделю после окончания гарантии появился и начал усиливаться стук в задней подвеске, через 10 дней он стал невыносим. Зная о проблемах в надёжности KDSS (особенно на рестайле), в надежде что забрякал аммортизатор или какой-нибудь сайлентблок, загоняю машину на яму, помошники раскачивают автомобиль стоя на подножках, с ужасом обнаруживаю что стучит задний цилиндр KDSS. Еду к дилеру на поклон, после осмотра, дилер заявляет что необходима замена обоих цилиндров даже при исправном переднем, регламент у них такой. Озвучивают цену на запчасти, работу по замене, закачку жидкости и калибровку… набегает сумма около 150 000. Пришлось задуматься. Знаю человека, который менял по гарантии цилиндры на 5200 пробега первый раз, а потом ещё два раза в период гарантии. Тот факт, что Toyota знает про эту болячку, три раза переделывала цилиндры, были разные парт-номера цилиндров, так и не победив проблему, Toyota предпочла снять эту систему с новых машин основной линейки комплектаций, оставив её только на максималках. Поэтому принял решение удалить эту систему. Я не имею ничего против KDSS, задумка хорошая но её надёжность в совокупности со стоимостью замены поставила ей приговор.
Изучил всю данную тему, на страницах 53-54, человек всё доступно изложил, огромное ему спасибо, всё доходчиво. Взял за основу его действия, немного переделал чертежи, немного добавил в отчёт некоторые моменты.

Итак, первым делом, приобретаем комплектующие с комплектации «Комфорт»
Стабилизатор передний 4881160310 1 шт.
Стабилизатор задний 4881260290 1 шт.
Втулки стабилизатора передние 4881560380 2 шт.
Втулки стабилизатора задние 4881860040 2 шт.
Скоба-хомут стабилизатора передняя правая 4882460190 1 шт.
Скоба-хомут стабилизатора передняя левая 4882960120 1 шт.
Скобы-хомуты стабилизатора задние 4882360050 2 шт.
Болты крепления скоб передние 91674G1028 4 шт.
Болты крепления скоб задние 91674F1020 4 шт.
Стойка стабилизатора передняя правая (линк) 4882060050 1 шт.
Стойка стабилизатора передняя левая (линк) 4881060040 1 шт.
Стойки стабилизатора задние (линки) 4883060030 2 шт.
Гайка линков передних 9017912144 4 шт.
Гайка нижняя линков задних 9017912141 2 шт.
Гайка верхняя линков задних 9418300831 2 шт.
Шайба-тарелка торцевая линков задних 9094802126 4 шт.
Шайба-тарелка промежуточная линков задних 9094802127 2 шт.
Втулка резиновая линков задних 4881736011 4 шт.

В автомагазине покупаем 8 шт. гаек на передние и задние скобы-хомуты, требуются гайки с резьбой М10, шаг 1,25. Гайки берём с покрытием чтобы не ржавели и с фланцем для хорошего соединения.
Болты крепления скоб-хомутов задние 91674F1020 можно не заказывать и купить в автомагазине болт М10х25 шаг резьбы 1,25 . Болт обязательно с покрытием, головка болта с фланцем
Болты крепления скоб-хомутов передние 91674G1028 можно тоже заменить на болт М10х35 шаг резьбы 1,25 с покрытием и фланцем. Но эти болты всё же лучше заказать оригинальные, они качественней сделаны, мы их будем приваривать головками к раме и в случае износа резьбы, заменить эти болты будет сложно и трудоёмко.
Заказывал все комплектующие в Автодоке, самые дорогостоящие части это стабилизаторы. Прежде чем включить их в заказ, пошарился на Авито и нашёл искомое в новом состоянии, оригинальное и за пол-цены. Человек себе ошибочно заказал стабы для машины с KDSS а пришли обычные, он с удовольствием от них избавился, я с удовольствием купил. Остальной мелкий крепёж – заказал.
Далее, хотел посмотреть как выглядит всё в сборе вживую на машине заводской комплектации с такими стабами, хотелось снять размеры по местам установки приварных кронштейнов и уточнить размеры кронштейнов, чертежи которых выкладывал человек ранее. Больше интересовала задняя ось.

 

Заводское крепление установлено плоскостью верхней полки горизонтально по отношению к земле. Нижний угол этого крепления, ближний к заднему колесу, установлен вровень с нижним краем рамы. Расстояние от края выемки в раме до боковой поверхности крепления со стороны заднего колеса примерно 8 мм. Этими данными будем руководствоваться при монтаже изготовленного уголка. Фото как это выглядит с завода, в принципе всё видно.

 

После выверки размеров, делаем эскизы деталей для изготовления. Так как в продаже очень сложно найти профильную трубу 60х40 со стенкой 3 мм, в основном предлагается 2 мм, что мне кажется будет слабо для удерживания наклонов кузова большой машины. Кроме того, заводские хомуты втулок выполнены толщиной более 3 мм, не вижу смысла их крепить к более тонкой детали. К тому же, ширина заводских приварных кронштейнов к мосту 47 мм, заужать их до 40 мм тоже не вижу смысла, с более широкой деталью проще ключом подлезть внутрь чтобы держать гайку при затяжке скобы. Поэтому приобрёл в качестве заготовки профильную трубу 60х60х3, под неё и сделал эскизы.

Кронштейн


Уголок


Изготавливаем детальки за бутылку у знакомого фрезеровщика


Контрольная сборка с комплектующими заднего стаба

 

Стабилизаторы

 

Всё готово, едем на переделки. Решаю начать с задней части, там сварка и покраска, пока краска сохнет – займёмся передней частью.
Задний цилиндр – виновник переделок


Снимаем его


Сверяемся с фото как должно стоять в оригинале, зачищаем раму в месте сварки и прихватываем уголки на раму. Не забываем отключить аккумулятор от массы перед сварочными работами!

 

Для приварки левого уголка, требуется демонтировать трубки от блока клапанов к заднему цилиндру, они мешают. Процедура эта довольно хлопотная, трубки просто так не вытащить они изощрённо изогнуты. Кому трубки не нужны – проще перепилить их и вытащить.
Собираем стаб с креплениями, вешаем за линки на уголки, приваренные к раме, выставляем расстояния и угол как на первом и втором фото начала отчёта и прихватываем. Ось стабилизатора будет чуть ниже оси моста, угол 23 градуса тоже можно точно не выверять транспортиром, можно достаточно точно ориентировать параллельно оси амортизатора, на первом фото отчёта это видно. На подъёмнике мост вывешан и чтобы кронштейны подставить в нужном месте, необходимо немного мост приподнять, делаем это при помощи гидравлических стоек ну или ставим подставку под мост и немного приопускаем подъёмник, только внимательно следим чтобы машина не повисла на мосту и не спрыгнула с подъёмника. Масло с моста сливать не нужно, в месте приварки кронштейна его нет. Прихватываем.


Придирчиво осматриваем и привариваем.



Вытираем грязь, обезжириваем, красим и оставляем сохнуть пока занимаемся передком.

 

Переходим к переду. Снимаем передний стаб.


Для крепления нового стаба, отверстия в раме присутствуют, но они по одному с каждой стороны заварены пластиной изнутри рамы, рассверливаем их сверлом на 10,5 или 11 мм. Снимаем правый костыль стаба и видим что в месте крепления скобы для нового стаба справа есть такой вот наплыв.



Шлифуем поверхность болгаркой, обезжириваем и красим.
Гаек внутри рамы для крепления скоб нет. Хотел обойтись малой кровью, не снимать бампер, планировал рассверлить раму насквозь через верхнюю полку, вставить сверху длинные болты и притянуть втулки стаба. Для трёх болтов такой фокус проходит, но слева дальний от бампера болт вставить невозможно, в этом месте приварен кронштейн крепления цилиндра. Пришлось снимать бампер и действовать по первоначальному варианту – вставлять болты изнутри рамы.

Снимаем решётку радиатора, бампер и усилитель бампера.


Вот в эту «дырдочку» просовываем болты. Можно проволочкой, но в моём случае использовался удлинитель с магнитным наконечником, если болт упадёт мимо, его магнитом легко выловить.


Болты изнутри прихватываем сваркой к раме чтобы не прокручивались. Длины электрода как раз хватает. Сначала прихватываем дальний болт, затем ближний.


Собираем передний стаб.

 

Собираем задний стаб, краска высохла. Снимаем блок клапанов KDSS с машины, фишку с него изолируем и закрепляем под кузовом хомутиком. Собираем автомобиль. Откланявшись, заводимся и уезжаем.
По пути из сервиса «радуемся» иллюминацией лампы KDSS на панели.


Останавливаемся, выключаем зажигание. Лезем под открывашку капота в салоне, сдёргиваем крышку предохранителей, находим на схеме предохранитель №6 красненький 10А, выдёргиваем его.


Далее отключаем массу от аккумулятора, минутку ждём стирания ошибки. Подключаем аккумулятор, заводим, наслаждаемся – машина «забыла» про KDSS.



Материалы, запчасти и работа обошлись в 27 тысяч рублей (стабилизаторы повезло купить в полцены), работа по переделке заняла 6 часов с перекурами.
Сразу выехав с сервиса ощутил неописуемый восторг – в машине ТИШИНА! Машина стала значительно мягче, люди которые ранее про это говорили - не врут, это чувствуется сильно и сразу. Крены кузова в городских условиях при городских скоростях – разницы никакой. Трасса – крены в поворотах на скорости сильнее чем было с KDSS, это не сильно но заметно. Мой стиль езды и раньше не предполагал вхождение в хорошие повороты на скорости, то что я потерял в кренах кузова без KDSS несоизмеримо с тишиной в салоне и ощущениями в текущей работе подвески – это сугубо моё ИМХО и не переубеждайте. Если бы не нужда, KDSS бы жила в машине и дальше, не сторонник я такого вандализма. Но блин… три дня ловлю себя на том, что умышленно направляю машину на дороге в ямки и бугорки… ибо после прежней машины – ощущения великолепны.

 

Гиморно как то. Я думал по штатным местам всё ставится.
Кстати не понятно, почему цилиндры КДСС такие дорогие?

 

Потому что, по настоящее время их еще не научились ремонтировать, как откроют тему так и новые в цене упадут.

 

Спасибо Дойче за наглядную информацию. Я это видел, потом не мог найти. На драйве эта тема есть, но в основном с описанием процесса. Тоже задумываюсь о такой реконструкции, пробег 91000км. Пока все штатное работает, но... .

 

День добрый! А подскажите на предыдущем 150-м ходовка идентичная или есть отличия? Вот решил у себя тоже KDSS кастрировать а то больго уж жестко едет,, да и цилиндры стали греметь, а менять их накладно и по-моему нет смысла. СПАСИБО.

 

Станет мягче, но в поворотах начнет валять.

 

Извини, дорогой, но тема вопроса не раскрыта "
на предыдущем 150-м ходовка идентичная или есть отличия?"

 

Добрый день. Не узнали случайно есть ли разница в ходовой на рестайле и дорестайле для проведения данной операции?

 

Все идентично

 

А не подскажите кто возьмётся за кастрацию KDSS в Питере .?

 

Ну может есть конкретные специалисты в этом деле? Я живу не в России, но часто езжу в Питер. У нас в Эстонии люди не хотят таким заниматься!

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а не будет выгибать уголок 60*60 в отличии 60*40